Semilleros 2020 (las Fraileas de Mari)

Tema en 'Semilleros, injertos y esquejes de cactus' comenzado por MiguelCactus, 6/8/20.

  1. MiguelCactus

    MiguelCactus H-AS OS

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    Saludos,

    ¡Nuevo año de semilleros!

    En este post iré subiendo todo lo que he ido aprendiendo y mi procedimiento paso a paso para los semilleros. Aprovecharé como ejemplo las semillas que me han donado varios miembros del foro, especialmente las semillas de Frailea Castanea que @Jara48 tuvo la enorme amabilidad de regalarme porque me encapriché de una preciosa Frailea que mostró en el foro. Además enseñaré el proceso de germinación de las semillas de Lophophora Williamsii y Frailea Púmila de @weyden que ha tenido a bien regalarme estas semillas además de enseñarme muchísimo sobre el mundo de los cactus y las semillas de Astrophytum Myriostigma que intercambié con @Love suculent. Finalmente puede que suba el seguimiento de otros semilleros nacidos de cruces entre mis plantas (Gymnos, Echinopsis, Lobivia, etc.) que seguirán los mismos procesos que los descritos aquí.

    Mis cultivos de semilleros se realizan tanto en una terraza de orientación Norte en la ciudad de Madrid o en el interior de mi casa. Para quien no lo conozca, el clima aquí es seco (~400mm anuales, es junto con Atenas, la capital más seca de Europa) y cálido con inviernos en los que no son frecuentes ya las heladas, la temporada de lluvias es en otoño y primavera y con una temporada muy seca en verano. Las temperaturas máximas absolutas en verano llegan a los 42ºC y las mínimas absolutas en invierno bajan, como muchísimo y muy excepcionalmente, a -3ºC. Se suele clasificar el clima madrileño como mediterráneo continentalizado o a medio camino entre semi-árido templado (BSk) y mediterráneo (CSa).

    Mis consejos y advertencias estarán influenciados en mayor o menor medida por mi experiencia en este contexto geográfico y climático y por tanto, quizá no todo lo aquí expuesto sea extrapolable a cualquier situación. Lo aquí descrito nace de mi experiencia personal contrastada con la de cultivadores profesionales y algunas publicaciones científicas.

    Iré poniendo en este primer post por puntos ordenados toda la información del tratamiento de semillas, semilleros, germinación, repicado, etc. junto con fotos (según pasen cosas que merezca la pena mencionar) del estado de los semilleros. Solo es necesario pinchar en los enlaces del índice para acceder rápidamente a cada tema.

    Espero que sea instructivo para todos y todas y evidentemente agradeceré todos los consejos, críticas y valoraciones que podáis aportar. Un saludo y gracias por seguir el post.

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    Índice


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    Anotaciones generales sobre cultivo:
    (última actualización a día 29/09/2020)
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    Semilleros Fraileas 06/08/2020:
    (última actualización a día 24/09/2020)
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    Semilleros Lophophora 08/09/2020:
    (última actualización a día 22/09/2020)
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    Semilleros Astrophytum 13/09/2020:
    (última actualización a día 30/09/2020)
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    Evolución otros Semilleros:
    (última actualización a día 13/09/2020)


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    Algunas recomendaciones:

    Para quien quiera una perspectiva científica sobre el cultivo de cactus Mariana Rojas-Aráchiga y Carlos Vázquez-Yanes de la UNAM poseen un conocidísimo artículo de acceso libre (Cactus seed germination: a review) que recoje toda la información existente hasta final de siglo XX sobre la germinación de semillas de cactus.

    Además la publicación también de libre acceso "Rasgos seminales y germinación en la familia cactaceae: una revisión en las américas" publicado este mismo verano recoje todos los estudios de los últimos 80 años sobre germinación de cactus, teniendo en cuenta que desde la famosa publicación de Rojas-Aráchiaga se han realizado muchos avances en el estudio de la germinación de cactus.

    Recomiendo además el interesante post sobre Semilleros de Lithops de @David1971 que aunque no sean cactus, contiene un montón de información valiosísima.
    Última modificación: 30/9/20 a las 10:55

  2. MiguelCactus

    MiguelCactus H-AS OS

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    Polinización, recolección y conservación de semillas

    En primer lugar para obtener frutos con semillas deberemos fecundar la flor de un cactus. Las flores de los cactus son hermafroditas, es decir, poseen tanto órganos sexuales femeninos (pistilo) como masculinos (estambres). Para que un cactus desarrolle y abra sus flores es necesario que se den varias condiciones:
    1. El cactus debe haber llegado a la edad adulta. La edad adulta de un cactus se define como el momento en el que ha llegado a la madurez sexual y es capaz de producir flores y frutos. Cada especie es un mundo y hay cactus que en 1 año ya llegan a la adultez (como las Fraileas) y otros cactus que tardan décadas (como los Saguaros que pueden tardar 80 años o más).
    2. Haber pasado un periodo de reposo invernal. El principal motivo por el que nuestros cactus no florecen es por no haber pasado un periodo de reposo y estrés durante el invierno. Cuando las temperaturas medias bajan por debajo de los 20 grados y las horas de luz empiezan a disminuir los cactus van entrando en un periodo de invernación donde dejan de crecer, sus tejidos se fortalecen y se preparan para producir flores. En general se suele decir que por debajo de 15 ºC el tallo deja de crecer y por debajo de 10ºC las raíces también detienen su crecimiento. En este periodo de reposo invernal los cactus no deben ser regados. Este periodo de reposo y estrés hídrico es vital para que los cactus produzcan flores.
    3. Deben darse las condiciones ambientales adecuadas. Algunos cactus necesitan de horas de oscuridad (como los cactus de Navidad), otros cactus necesitan mucho calor (por ejemplo los Gymnocalycium necesitan de mucho calor para que sus flores se abran, o que haya mucho sol (por ejemplo las Fraileas). Cada especie es un mundo pero en general los cactus desérticos necesitan de sol y calorcito para abrir sus flores. Cambios repentinos a nivel de ambiente pueden estresar a los cactus y hacer que pierdan los botones florales, como falta prolongada de agua, infecciones, frío, calor extremo mucha lluvia, etc.

    [​IMG]
    Figura 1: Esquema de una flor hermafrodita donde se puede distinguir el estambre, parte masculina, y el pistilo, parte femenina.

    Que los cactus posean flores hermafroditas permite que algunas especies llamadas autofértiles sean capaces de fertilizarse a sí mismas sin necesidad de polinizarse con una planta de su misma especie pero con genética diferente (por ejemplo, el género Frailea o Lophophora williamsii son autofértiles). Es importante recalcar lo de genéticas diferentes ya que las plantas pueden reproducirse mediante clones (a través de hijuelos y esquejes) que poseen una genética idéntica a la planta madre. Si poseemos cactus no autofértiles, que son la mayoría, e intentamos cruzar clones entre sí no vamos a obtener frutos. Por ello es aconsejable que si queremos reproducir alguna especie en particular compremos especímenes en distintos viveros, para asegurarnos que no compremos clones que no puedan cruzarse.

    Además de cruzar plantas de una misma especie entre sí, podemos producir híbridos cruzando plantas de diferentes especies. Hay grandes géneros de plantas que resultan muy fáciles de hibridizar (por ejemplo la mayor parte de Lobivias se pueden hibridizar entre sí al igual que en el género Echinopsis o Gymnocalycium). Incluso en algunos casos se pueden cruzar distintos géneros entre sí (por ejemplo Ferocactus y Leuchtembergia, que son géneros bastante cercanos) aunque es una cosa un poco más extraña. Cabe señalar que dentro de una misma familia no todas las especies pueden cruzarse entre sí si no están demasiado emparentadas en el tiempo, es un error pensar que por pertenencer a una misma familia de cactus todas sus especies se pueden hibridizar. Por ejemplo dentro de los Astrophytum se distinguen las especies más primitivas - Myriostigma y Ornatum - y los neoAstrophytum - Coahuilense, Capricorne, Asterias, Caput-medusae - que no pueden cruzarse entre sí, es decir no se puede cruzar un Myriostigma con un Asterias pero sí puede cruzarse un Asterias con un Capricorne.

    El proceso de polinización en cactus no autofértiles (en plantas autofértiles las flores se fecundan solas, incluso en algunas especies llamadas cleistógamas, como las Fraileas, las flores se fecundan incluso sin abrirse) se puede desarrollar mediante distintos métodos pero en todos casos se busca la polinización de la flor depositando polen de una planta en el estigma de otra flor.

    Método de polinización con pincel:
    1. Si no queremos crear híbridos accidentales es recomendable utilizar un pincel distinto para cada especie.
    2. Tomamos el pincel y lo frotamos contra un trozo de tela para cargarlo eléctricamente. Posteriormente pasamos el pincel por los estrambres (parte masculina) de una flor repetidas veces hasta que se llene de polen.
    3. Vamos a otro cactus genéticamente diferente y pasamos el pincel por el estigma (parte femenina) de la flor que tiene una inconfundible forma de manita abierta. Si el estigma no está abierto haremos un poco de presión con el pincel para introducir el pólen en su interior.
    4. Repetimos este proceso con todas las flores. Los cultivadores profesionales repiten este proceso hasta 3 veces al día mientras la flor sigue abierta aunque me parece un poco excesivo.
    Yo suelo emplear el método de las pinzas, es algo más agresivo con las flores pero es muy efectivo:
    1. Tamamos unas pinzas y arrancamos unos estambres de una de las flores.
    2. Posamos el estambre con el pólen en el estigma de otra flor.
    Si las flores de los cactus que queremos cruzar no se abren a la vez tenemos una solución. Podemos tomar una flor y guardarla en la nevera. El polen aguantará fresco unas semanas. Otra opción menos destructiva es guardar estambres en sobres de papel en la nevera o incluso en el congelador para que dure más tiempo fresco. De esta forma nos aseguramos que podremos polinizar flores aunque éstas no abran al mismo tiempo.

    Desde que aparece la flor hasta que el fruto madura completamente suele pasar en torno a un mes en general. Los frutos maduros se reconocen porque se arrancan con suma facilidad, prácticamente se caen del cactus o se fracturan dejando expuestas las semillas de su interior. Sin embargo existe un fenómeno llamado secuestro de que se produce en algunas especies que atrapan sus semillas entre sus tejidos y por tanto son difíciles de recolectar (algunas Mammillarias como la pectinífera o en Ortegocactus se produce secuestro de semillas). Un ejemplo más habitual y no tan extremo se da en la Sulcorebutia rauschii (autofértil) retrae el fruto y termina oculto entre su infinidad de cabezas, además el fruto tiende a romperse cuando se extrae, dejando la mayor parte de las semillas pegadas a la planta. Para recolectar estas semillas no debemos perder vista sobre la ubicación del fruto y hacer uso de unas pinzas.

    Cada fruto puede poseer un número muy distinto de semillas en su interior, desde menos de 10 en Epithelantha hasta cientos de semillas o incluso miles en algunos cactus columnares de gran tamaño.

    Hay varios tipos de fruto, en general los hay secos (como Astrophytum) en los cuales las semillas están totalmente desnudas y están listas para recolectar y frutos con pulpa (por ejemplo algunas Mammillarias o Gymnos, etc.). Para conservar las semillas en estos últimos primero debe ser eliminada la pulpa, ya que si se conserva con ella o se intenta germinar puede inhibir la germinación y producir hongos. Un truco para quitar gran parte de la pulpa es dejar secar unos días el fruto en la maceta, teniendo cuidado de que no se caigan semillas fuera de él. La pulpa se va deshidratando y en algunos casos la mayor parte de las semillas terminan saliendo limpias del fruto. Las semillas que quedan con pulpa se limpian depositando el interior del fruto sobre papel de cocina. Se le puede aplicar un poco de limpiacristales y se frotan las semillas con suavidad con otro papel de cocina hasta que se va retirando toda la pulpa. Luego se pueden dejar las semillas en un papel de cocina limpio unos días para que sequen. Otra forma alternativa que he visto a algunos cultivadores para limpiar semillas en gran cantidad, es dejar las semillas en agua con lavavajillas unas horas para que se disuelva la pulpa en el agua, se remueven un poco y finalmente se retira el agua. La forma de eliminar todo el agua es filtrando las semillas a través de un filtro de café. Una vez se queden las semillas en el filtro, lo abrimos por un lateral y dejamos las semillas secando sobre el mismo filtro hasta que queden secas.

    Una vez tenemos las semillas secas y sin pulpa se pueden conservar. Aquí debo hacer una advertencia, los tiempos de las semillas son muy diversos. Hay especies que según están en el fruto empiezan a germinar o duran pocas semanas viables antes de ser plantadas (como las Fraileas, de ahí que esté haciendo el semillero en Agosto) pero otras necesitan algunos meses de conservación o incluso años (como Ariocarpus o algunos Turbinicarpus) para completar su maduración y mejorar su tasa de germinación. Esto depende de cada especie. Las recomendaciones generales para conservar semillas suele ser en un lugar fresco, oscuto y con circulación de aire. Yo conservo mis semillas en sobres de papel pequeños en un lugar fresco y seco, también se pueden conservar en bolsas zip de plástico pero éstas retienen humedad y puede ser problemático con los hongos. Se de cultivadores que dejan sus semillas en un lugar fresco y cálido para que las semillas terminen de madurar, aún no tengo una conclusión clara al respecto. En mi caso guardo las semillas en un tupper con un sobrecito de silica-gel en la nevera clasificando con su nombre y el día de recolección. Puede ser positivo anotar el número de semillas para más adelante llevar un recuento del ratio de germinación.

    Si no sabemos cómo se comportan nuestras semillas, si necesitan germinar nada más ser recolectadas o más tarde se pueden hacer pequeñas pruebas con 2 o 3 semillas para ver qué tal responden. Esto también nos debe motivar a no abandonar los semilleros ya que una vez repicados los primeros cactusitos germinados puede haber semillas aún sin germinar pero que no están muertas sino que están en latencia y que pueden germinar más adelante (la latencia se puede dar porque las semillas necesiten ciclos de temperatura y humedad para germinar). Hasta lo que sabemos los cactus presentan según especies dos tipos de estado de latencia, innata (no germinación en el fruto o nada más ser diseminado; por ejemplo las Fraileas no poseen este tipo de latencia y algunas germinan en el fruto) y latencia impuesta porque las condiciones de germinación no se han dado correctamente. En principio si las semillas tienen las condiciones correctas para germinar deberían hacerlo.

    En este post no hablaré de escarificación y tratamiento de semillas duras ya que no tengo experiencia. Por lo que he leído se puede escarificar con tratamiento químico, por ejemplo lejía diluida o agua oxigenada o tratamiento mecánico con agujas. En general esto solo es necesario para semillas grandes y de testa dura como en algunos Echinocactus o Ferocactus y no para las semillas con las que estoy trabajando.

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    Última modificación: 11/9/20
  3. MiguelCactus

    MiguelCactus H-AS OS

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    Preparación del semillero

    Para mis semilleros utilizo tuppers reciclados de comida para llevar. En general cualquier tupper de plástico con tapa me sirve. Tambien he visto que hay cultivadores que utilizan recipientes de corcho blanco (como los de hamburguesas) o tuppers grandes de plástico normales. Los lavo bien con jabón (se podrían esterilizar del todo con lejía), les hago unos agujeros de drenaje en su base y etiqueto los semilleros con el nombre de la especie y la fecha. Este proceso también se puede realizar en macetas metidas dentro de bolsas zip o semejantes, pero me gusta más la idea de reciclar tuppers, además de que se pueden apilar y guardar fácilmente.


    [​IMG]
    Figura 2: Esquema del semillero en tupper tapado. La primera capa es de grava de río y las segunda es arena de río con diferente granulometría.


    [​IMG]
    Figura 3: Esquema del semillero de maceta en bolsa zip. La primera capa es de grava volcánica y las segunda es arena de río con diferente granulometría.


    Estoy experimentando con semilleros 100% minerales, en la base del semillero pongo grava gruesa de río para construcción o grava volcánica (para que no se escape el sustrato por los agujeros de drenaje) y arena de río (no muy gruesa ya que las semillas pequeñas pueden colarse por los agujeros de sustratos porosos y quedarse muy enterradas). Quizá una mejora que sería importante en mi sustrato es emplear arena de sílice o arena volcánica que tiene pH neutro para reducir un poco la alcalinidad de la arena de río. Para especies sudamericanas delicadas (como Discocactus), más tendentes a preferir suelos ácidos, se podría añadir arenas o gravas de granito, muy abundante en la sierra de Madrid o algún sustrato ácido como la kiriuzuna (orígen volcánico). Además para especies sudamericanas resultaría conveniente añadir un poco de materia orgánica. También he visto semilleros minerales hechos con 100% vermiculita o mezclas de perlita y pómice, etc. Algunas mezclas de cultivadores Mexicanos llevan pómice y otras gravas y arenas volcánicas finas. Personalmente creo que la mezcla que tengo es extremadamente barata y accesible. Una publicación reciente del Jardín Botánico de Gibraltar ha demostrado resultados excelentes en sus semilleros como en cactus adultos utilizando como único sustrato grava volcánica. Para sus semilleros utilizan grava volcánica muy fina, de granulometría menor a 1cm. Estos resultados se asemejan a otros métodos utilizados en el sudeste asiático con sustratos de akadama. Además de esto los sustratos de grava volcánicos son reutilizables. Todos estos nuevos estudios están produciendo un giro completo en el cultivo de cactus hacia sustratos más y más minerales con resultados excelentes.

    El sustrato mineral es muy aireado con lo que las raíces crecen con facilidad, previene la aparición de hongos y además al ser tan pobre en nutrientes hace que las raíces no se acomoden y se desarrollen mucho. Para que el sustrato sea aireado se necesita que los diferentes componentes del sustrato tengan granulometría variadas, arenas finas, trocitos de grava algo más gruesos, etc. Esto a corto plazo hace que la planta tarde más en crecer pero crece más fuerte y saludable ya que tiene un sistema de raíces más robusto. No debemos olvidar que la mayor parte de muertes en cactus proceden de problemas con la raíz, por tanto, para mí una raíz sana y fuerte es lo más importante. En el pasado he utilizado sustratos 50% mineral 50% orgánico y he tenido repetidos problemas de hongos que espero resolver con semilleros totalmente minerales y con agujeros de drenaje.

    No hay que preocuparse por nutrientes o fertilizantes durante los primeros meses. Debemos recordar que en la propia semilla la plantita tiene nutrientes de sobra para germinar correctamente. Las raíces de las plantas según germinan no son totalmente maduras y por tanto no son tan operativas como para resistir en un suelo muy fértil.

    Si el sustrato que utilizáis es muy orgánico, se puede desinfectar con agua hirviendo o utilizando el horno o microondas para cocinar el sustrato previamente humedecido y tapado con papel de aluminio, por ejemplo durante 1 hora a 100 grados. En el horno el agua del sustrato se evapora y esteriliza el sustrato, de ahí que sea importante introducir en el horno el sustrato humedecido. Hay que advertir que estas esterilizaciones se suelen realizar con sustratos muy orgánicos y que al 'cocinar' estos sustratos dejan olor y se ensucia bastante, así que ojo. También se puede hacer una desinfección natural dejando los sustratos cerrados y al sol. Otro tratamiento que se puede realizar es rociar el semillero con antifúngico e insecticidas. Además se podría añadir tierra de diatomeas al sustrato que también puede ayudar a combatir plagas y según creo, también enriquece los sustratos.

    He visto que para sustratos 100% minerales, como por ejemplo grava volcánica 100% se puede utilizar unas gotitas de agua oxigenada en el agua del primer riego para desinfectar posibles restos de materia orgánica entre la grava. No me parece mala idea pero hay que tener ojo con el agua oxigenada ya que si tiene alta concentración puede quemar nuestras semillas. De hecho el agua oxigenada se puede utilizar como método de desinfectar y escarificar semillas si te pasas. He visto cultivadores que riegan sus semilleros con una disolución de agua oxigenada al 3%.

    Yo personalmente no lo voy a desinfectar, confío en que un sustrato 100% mineral no vaya a dar demasiados problemas de infecciones. Para mí, las desinfecciones concienzudas solo tienen sentido si se va a hacer un cultivo completamente cerrado, es decir, se piensa dejar el semillero sin renovar el aire entre un mínimo de 3 meses y un máximo de alrededor de un año. Suele realizarse en semilleros en macetas metidos dentro de bolsas herméticas que no se abrirán nunca en este período y al estar tanto tiempo sometido a condiciones de alta humedad y calor el ataque de infecciones es mucho más probable. Creo que solamente en este tipo de cultivo tendría sentido; pero si vamos a abrir el semillero para renovar el aire en su interior periódicamente, o si directamente no les vamos a dejar cerrados durante más de un par de meses, no le veo la necesidad.

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    Última modificación: 29/9/20 a las 09:39
  4. Jara48

    Jara48 Mari. (Me falta una verdad, me sobran 100 excusas

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    Aquí me quedo para verlos.
    Buenísima explicación cómo vas tratando a la semilla antes de proceder hacer los semilleros.
    dinfelu, apeguer y MiguelCactus dan las Gracias.
  5. MiguelCactus

    MiguelCactus H-AS OS

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    Proceso de Germinación

    En primer lugar, la noche de antes de plantar las semillas en el semillero las dejo en remojo con agua templada como si fueran lentejas. Hay estudios en Astrophytum que señalan que este periodo de remojo puede lavar las semillas de inhibidores de la germinación. Suele decirse que tras el proceso de remojo si las semillas siguen flotando es porque no son fértiles, ya que no han conseguido hidratarse y podrían estar huecas, aunque esto es bastante relativo (la tensión superficial del agua puede evitar que semillas pequeñas no se hundan aunque estén hidratas). Sé que hay cultivadores que mantienen en remojo las semillas 24 horas o incluso 48 horas. Entiendo que si disponemos de semillas frescas no es necesario tanto tiempo de remojo pero quizá con semillas más antiguas no es mala idea dejarlas más tiempo en remojo. Dejarlas en remojo ayuda al proceso de imbibición en el que la semilla se hidrata antes de germinar. Esto no asegura que las semillas vayan a germinar ya que pueden hidratarse y deshidratarse varias veces antes de germinar pero yo creo que ayuda. Hay estudios que señalan que dejar en remojo 8 horas las semillas en auxinas (en una concentración al 9%) antes de ser puestas en el semillero tiene un efecto positivo, al menos en Rebutia y Sulcorebutia.

    Se puede además desinfectar las semillas, por ejemplo con limpiacristales o en agua con cloro o lejía o semejantes; pero yo no lo hago. De este modo las semillas ya están en perfecto estado para ser puestas en el semillero.

    Una vez tenemos las semillas hidratas y el semillero etiquetado y con el sustrato colocado y nivelado dentro de lo posible:
    • primero, humedecemos el sustrato, ya sea con pulverizador o por inmersión. Personalmente me gusta hacer por inmersión el primer riego, así me aseguro que las primeras semanas tienen mucha humedad. Los riegos posteriores si veo que el semillero se queda seco o le falta condensación suelo hacerlos con pulverizador.
    • segundo, dispersamos las semillas dejándolas distribuidas por todo el sustrato. Cuando se reparten las semillas, éstas deben simplemente posarse sobre el sustrato. No enterréis las semillas, lo más probable es que no germinen si las enterráis.
    • tercero, podemos finalmente añadir una fina capa de arena de cuarzo que simplemente cubra las semillas y humedecemos con un pulverizador esta última capa. Esto sirve para mantener más humedad en el entorno de las semillas y darles un poco más de agarre al crecer. Esto es especialmente útil en semillas grandes que sobresalen bastante del sustrato (Astrophytum, Frailea, etc) pero no es imprescindible. Sin embargo hay que advertir que la respuesta es variable: añadir cubiertas sobre semillas muy pequeñas o sobre especies que requieren de mucha luz para activarse puede ser contraproducente.
    Aquí podemos añadir una variante interesante para la germinación de semillas muy muy pequeñas como sucede con Lithops o para el caso de cactus de semilla pequeña como Strombocactus disciformis o Blossfeldia para evitar que las semillas queden enterradas dentro de los poros del sustrato. La idea es realizar una "lasaña" empleando un clinex fino. El proceso sería el siguiente:
    • primero, humedecemos el sustrato por inmersión.
    • segundo, ponemos un clinex muy fino encima del sustrato. Este clinex fino nos servira como filtro para evitar que las semillas se cuelen en el sustrato y se vayan al fondo del semillero para no volver jamás, pero dejará que las raíces crezcan sin problemas.
    • tercero, añadir una fina capa de arena por encima del clinex.
    • cuarto, añadir las pequeñas semillas y humedecemos con un pulverizador esta última capa.
    Sobre este método no lo he llegado a aplicar pero conozco cultivadores que lo aplican con éxito.

    -------------------------------------------------

    Puede ser útil, si no tenéis problemas de espacio, repartir las semillas entre varios semilleros por si aparecen infecciones no perder toda la producción.

    Dejaremos el semillero cerrado durante el primer mes que se producirá la germinación de las semillas activas. Simplemente hay que observar que no aparezcan hongos y que se mantenga un alto grado de humedad en el interior, pero nunca que se quede encharcado el sustrato (de ahí que hagamos agujeros de drenaje en el tupper).

    El proceso de germinación óptimo debe realizarse a una temperatura entre 20 y 30 grados centígrados. Se suele recomendar mantener a 25 aunque hay especies que necesitan pasar los 30 ºC para activarse. Se ha reportaado que algunos cactus pertenecientes a climas más templados (Tª promedio inferiores a 20ºC) tienen una mejor germinación a 15ºC (como Ferocactus glaucescens y Mammillaria polythele entre otros). La tendencia general es por tanto que a temperaturas inferiores a 15ºC y superiores a 35ºC no se promueve germinación. Con respecto a si debemos mantener una temperatura constante o variable (noche-día) los estudios no destacan ninguna tendencia general clara sino que depende de cada especie, hay especies que necesitan temperaturas constantes y otras lo contrario. En Tephrocactus por ejemplo, se recomiendan 35 grados de día y temperaturas inferiores a 20 grados durante la noche. Estudios interesantes demuestran que las semillas de cactus en general soportan cortos periodos de tiempo (algunas horas) sometidas a altas temperaturas (más de 60ºC) sin afectar a sus tasas de germinación. Por desgracia para las Fraileas apenas existen estudios de germinación, aunque existe uno sobre Frailea Púmila en la que se observa germinación en más del 50% de semillas incluso a temperaturas por encima de 35ºC.

    Se suele aprovechar para poner los semilleros la primavera o el otoño, ya que en verano en la mayoría del país se exceden los 30 grados. En mi caso con las Fraileas tengo que ponerlas a germinar rápido y además en el interior de mi casa se mantiene en esa temperatura alrededor de los 25 grados día y noche, aunque los días que en mi terraza no superará los 35 grados durante el día prefiero dejarlas fuera.

    Hay gente que riega sus semilleros con hormona enraizante (auxinas), no me parece mala idea y creo que se puede obtener esa hormona de forma casera triturando lentejas germinadas en remojo.

    Durante los primeros meses mantengo el semillero sin sol directo pero en un lugar luminoso. Según los estudios científicos disponibles la mayor parte de las semillas de cactus necesitan luz para germinar, especialmente en los cactus en forma de globo y sin son sometidas a periodos de oscuridad pueden entrar en latencia. Creo que mantenerlos sin sol directo pero con luz me ha funcionado en general por el momento. En este post no hablaré de semilleros expuestos a luz artificial ya que no tengo experiencia la respecto, pero los cultivadores profesionales lo utilizan, por tanto asumo que los resultados son positivos en general. Con el paso de los meses hay que ir exponiéndolos al sol progresivamente, especialmente aprovechando el sol del invierno que es débil.

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  6. MiguelCactus

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    Gestión de plagas

    El mejor método de gestión de plantas es la prevención, los sustratos puramente minerales como en mi caso, debería ayudar bastante a ello. Otra alternativa preventiva es el uso de tierras de diatomeas en el sustrato de los semilleros como insecticida. Además se puede ventilar el semillero abriendo la tapa 1 vez cada semana durante unos pocos minutos durante el primer mes. Otra forma de prevenir es la desinfección de recipientes, agua de riego, semillas y sustratos. En estos casos el semillero se puede dejar tapado los primeros meses y bajo la condición de no ventilar para que no entren patógenos externos. El extremo más controlado de esto es el cultivo invitro sobre geles en un tubo de ensayo y en un medio completamente estéril el cual puede mantenerse cerrado mucho más tiempo, con la condición de no dejar que entre ventilación exterior.

    Debemos ser conscientes que en cuanto expongamos nuestros semilleros a condiciones externas no controladas y destapamos los semilleros, las plántulas comienzan a estar sometidas a condiciones ambientales más duras, más sol y menos humedad, además del ataque de microorganismos, hongos, etc. Este proceso de maduración de las plántulas suele acabar con varios de los ejemplares que habían logrado germinar correctamente. Es parte del ciclo vital del semillero.
    Por ello también es importante destapar los semilleros poco a poco y evitando en la medida de lo posible la entrada fácil de patógenos. Por ejemplo cuando empezamos a destapar semilleros debe hacerse progresivamente, primero dejando una pequeña rendija abierta y luego ir abriéndolo más y más.

    Otro medio de prevención que hace mucha gente es regar o rociar con fungicidas los semilleros cada 2 semanas (según especificiaciones concretas). Personalmente como ya expliqué no soy tan fan del uso de productos si no lo considero imprescindible y yo utilizo antifúngicos en mis cactus sobre todo antes de que pasen el invierno y en primavera con los primeros riegos (al igual que hago con el abonado). Si los semilleros se dejan tapados más allá de los primeros 3 o 4 meses tapados se necesitará uso intensivo de fungicidas e insectidias para evitar los probables ataques que tendrán los semilleros.

    Los riegos con agua oxigenada diluída podrían ser otro método preventivo muy útil con sustratos 100% minerales, pero aún no tengo experiencia con el uso de agua oxigenada como forma de riego en los semilleros. He visto que se recomienda riego de agua oxigenada al 3%.

    La mezcla de medios orgánicos, alta humedad ambiente y alta temperatura genera un caldo de cultivo perfecto para la aparición del mayor enemigo de los semilleros, los hongos. Cuando los hongos ya han llegado al semillero (hablo de hongos ya que es raro que otras plagas puedan atacarles mientras permanecen tapados) hay varias recomendaciones para atajarlos:
    1. Si aparecen hongos de forma muy localizada en ejemplares aislados se puede resolver dejando abierto unos días el semillero para que elimine el exceso de humedad y además tratar los ejemplares afectados con unas gotas de alcohol o agua oxigenada, aunque será difícil recuperarlos. Los excesos de humedad también se pueden resolver con un papel de cocina absorbente aunque si tenemos agujeros de drenaje no deberían producirse.
    2. Deben retitarse del semillero todos los cactus que tengan una infección avanzada para evitar que se continúe extendiendo la infección. En estos casos resulta conveniente rociar el semillero con un antifúngico como tratamiento preventivo de cara al resto de plántulas sanas.
    3. Si la infección se extiende lo mejor es cambiar completamente el sustrato, tratarlos a todos preventivamente con antifúngicos y mantener a los afectados en cuarentena en otro semillero separado de los sanos.
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    Última modificación: 15/9/20
  7. MiguelCactus

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    Tras el primer mes

    El primer mes del semillero suele ser el márgen normal para que germinen las primeras semillas activas. Los cactus van desarollando su forma globular y sus primeras areolas y pinchos aunque el crecimiento no es homogéneo, siempre se ve un pequeño porcentaje de plántulas que crecen con mucha más fuerza y más rápidas que el resto (algunos las llaman alpha). A veces los cactus tardan más de un año en adquirir sus características finales, por ejemplo, mis plántulas de Astrophytum Myriostigma Kikko x Fukuryu (Yoroi) han tardado un año en pasar de cuatro costillas a cinco costillas.

    Es normal también que puedan sufrir cambios de color, ponerse rojizos o verdecitos. Hay que estar muy atentos a que no pierdan turgencia ni se pongan transparentes porque puede ser síntoma o de deshidratación o de exceso de humedad y ataque de hongos. Algunos cambios de color durante estas primeras semanas pueden ser coyunturales o debidos a estrés pero otros son permanentes debido a su especie. Todos estos cambios dificulta mucho identificar si una plántula tiene alguna variegación de color o no hasta el primer año.

    Tras el primer mes es recomendable destapar el semillero progresivamente e ir exponiendo a luz muy progresivamente. Abrir los semilleros, ya sea ir destapando poco a poco los tuppers o ir abriendo poco a poco la bolsa zip, es un cambio que necesita aclimatarse y supone un momento crítico del desarrollo del semillero. Al exponerles a la atmósfera natural el aire del semillero deja de tener tanta humedad y la luz del sol incide más directamente. A esto se suma que el semillero puede estar expuesto a nuevos patógenos. Todo esto obliga a que la transición sea lenta, por ejemplo desde que empezamos a abrir los semilleros hasta que están totalmente expuesto puede transcurrir un mes o incluso más, exponiendo semana a semana un poco más nuestros semilleros. Lo bueno del cultivo en tupper es que la apertura de la tapa se puede hacer sin dejar expuesto el sustrato a que caigan en él patógenos como hongos o insectos. En cambio si tenemos una bolsa zip con la apertura en vertical dejamos vía directa a los patógenos exteriores. Un truco para minimizar este fenómeno es dejar la bolsa zip apaisada, de tal forma que la apertura quede en dirección vertical.

    [​IMG]
    Figura 4: Esquema del semillero con bolsa zip apaisada. De esta forma evitamos que, mientras vamos abriendo la bolsa zip y exponiendo nuestros semilleros al exterior, caigan directamente patógenos en nuestras macetas.

    Se podría dejar un par de meses más con los semilleros tapados y controlando que no haya excesos de humedad ni infestaciones de hongos para favorecer un crecimiento más rápido de las plántulas durante los primeros meses. Sé que hay gente que los deja tapados mucho más tiempo llegando al año o más pero hay que ser más cuidadosos con los hongos e insistir en la aplicación de fungicidas e insecticidas.

    Esto nos plantea una pregunta difícil, ¿Qué hacemos con las semillas que no han germinado? Tenemos dos opciones, darlas por perdidas e ir destapando el semillero favoreciendo a las plantitas germinadas en detrimento de las semillas inactivas. La cada vez menor humedad ambiente y mayor insolación hará que sea muy difícil que a partir de entonces las semillas inactivas germinen. Otra opción es repicar las plántulas germinadas a macetitas teniendo mucho cuidado de no dañar la raíz (este maceta se puede dejar en una bolsa zip alguna semana más para fomentar el crecimiento de las plántulas un poco más) y dejar el semillero original solo con las semillas no germinadas. Este semillero inactivo podemos dejarlo abandonado unas semanas o meses para después darle un fuerte riego y calor para reactivar las semillas fértiles que no hubiesen germinado (como hemos dicho más arriba hay semillas que necesitan varios ciclos de calor-frío y de humedad-aridez para activarse). Por ejemplo, en mi caso que cultivo mis cactus a finales de verano o principios de otoño, no sería mala idea volver a aportar humedad a semilleros abandonado cuando vuelva la primavera y el calorcito. Esto quizá es más importante en semillas valiosas de cactus raros que queramos aprovechar al máximo. Este proceso he leído que se utiliza en algunos Tephrocactus difíciles de germinar, se humedece el semillero y tras las primeras semanas, se retira las plántulas germinadas, se deja secar el semillero con las semillas inactivas durante un mes y se vuelve a inciar el ciclo. Pero no debemos olvidar que hay especies de cactus que pierden viabilidad con el tiempo como por ejemplo precisamente las Fraileas, aunque puede que por motivos ilustrativos intente hacer este proceso con las semillas no germinadas del semillero.

    En cuanto los cactus tengan un tamaño manejable pueden ser trasladados a macetas normales con sustrato habitual, en el caso de las Fraileas según me comentó @weyden, no viene mal que tengan algo de materia orgánica. En general el proceso de repicado es un proceso muy muy estresante para la plántula, se rompen raíces, hay cambio de sustratos, etc. puede detener el crecimiento durante un tiempo. Hay gente que transplanta las plántulas en grupitos manteniendo su sustrato original sobre la nueva maceta con el sustrato nuevo para evitar el shock. Aunque cada vez más los cultivadores dejan las plantas agrupadas durante mucho tiempo y no se repican de forma individual antes del primer año, cada vez se está estudiando más hasta que punto las plántulas compiten entre sí o se ayudan.

    Si estáis interesados en injertos, también cuando sean manejables las plántulas pueden injertarse tras una noche de riego abundante, cortando por la mitad e injertando la cabeza y el culito sacando dos plantas de una plantita.

    Tras el otoño, que en Madrid sigue siendo bastante caluroso, los cactus crecerán sin problemas e incluso se pueden seguir poniendo a germinar nuevos semilleros. En mi caso el primer invierno los cactus los dejaré en el interior de casa (temperatura entre 18 y 22 ºC) o en un invernadero. Se pueden hacer microinvernaderos con cajas de plástico, las de reparto de fruta, recubiertas con plástico grueso de invernadero puestos en un lugar luminoso. Mi experiencia es que en invierno los cactus se paran bastante, aunque supongo que si se les mantiene temperatura alta, superior a 20 grados, y con suficiente luz (sé que hay gente que usa luz led que calientan poco pero aportan luz adecuada durante unas 8 horas diarias) deberían seguirán creciendo sin problema. De hecho los cultivadores que utilizan luz artificial durante el invierno señalan que la diferencia es notable ya que durante el primer año se consigue un crecimiento contínuo de las plántulas sin hacerlas pasar por el estrés de pasar por un descanso invernal durante su primer año. No conozco si hay cultivadores que dejen sus semilleros al descubierto en invierno pero me parece bastante peligroso. Quizá intente explorar el uso de luz artificial en los semilleros de este año ya que las luces led son relativamente baratas y tienen un consumo muy bajo.

    Pasado el primer invierno, ya se les puede ir tratando como un cactus más, dando riegos por pulverización superficial una vez a la semana y dejando que pasen sed entre riegos, además de ir exponiéndolos a variaciones de temperatura noche y día y más luz directa para que se acostumbren a las condiciones de nuestro entorno. Los cactus crecidos desde semilla suele decirse que están mejor adaptados a nuestras condiciones particulares. Los cultivadores que inician los semilleros en primavera (ya sea porque sus plantas han florecido justo al terminar el invierno o porque han guardado semillas de un año para otro) llegarán al primer periodo de invierno con las plántulas mucho más maduras y previsiblemente podrán pasar el invierno mejor, con un reposo invernal normal, o con algún riego ocasional 1 vez al mes o menos en invierno.

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    Última modificación: 24/9/20 a las 17:28
  8. MiguelCactus

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    Las Fraileas han sido puestas a germinar a fecha 06/08/2020

    Voy adelantando algunos resultados. Estas son unas Fraileas púmila que me pasó @weyden, estas han sido de crecimiento inmediato. Las planté tras unas horas a remojo hidratándose y al día siguiente ya habían germinado la totalidad de las semillas (era una pequeña flor fresca con unas 8 semillas y han germinado las 8). Parece que es algo propio de las Fraileas esta enorme capacidad para germinar cuanto más frescas sean.

    Llevan 3 días en el semillero y ya están hermosas y con forma globular. Tanto el tiempo hidratándolas como el calor de mi habitación (entre 25 y 30 ºC) junto con ser semillas muy frescas parece que han sido las variables que han acelerado tanto el proceso.

    [​IMG]

    -------------------

    Tras 7 días empiezan a verse resultados en el semillero de Fraileas de @Jara48 en unos días subiré fotos cuando los resultados sean más apreciables. Siendo semillas de Frailea Castanea que no eran tan frescas quizá hubiera sido mejor dejarlas en remojo 24 horas para acelerar un poco más el proceso de germinación.

    En cualquier caso no debemos olvidar que el tiempo normal de germinación de semillas está en torno a los 30 días, así que germinar en una semana sigue siendo un resultado positivo. Al menos ya despejamos las dudas sobre la viabilidad de las semillas ya que por el momento responden adecuadamente.

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    Última modificación: 13/9/20
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  9. MiguelCactus

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    En primer lugar las Fraileas Púmila continúan desarrollándose. Como ya han germinado todas, ya no las tengo tapadas totalmente. Así evito pudriciones ya que ya no es necesaria tanta humedad ambiente en su semillero y hay buena temperatura ambiente. Como se puede ver los pequeños brotes ya poseen sus primeras areolas con espinas. Se podría ir pensando en repicarlas a una macetita más pequeña, que no retenga tanta humedad y también poder reutilizar el Tupper para nuevos semilleros.

    [​IMG]

    Con respecto a las Frailea Castanea de Mari los resultados comienzan a ser apreciables en el semillero. Ya desde hace unos días comienzan a despertar y germinar varias semillas. Aún quedan bastantes por germinar pero se despejan las dudas sobre la viabilidad de las semillas. Supongo que para dentro de 1 o 2 semanas más habrán germinado la gran mayoría de las semillas. Para otra ocasión creo que hubiera dejado las semillas en remojo más tiempo para fomentar que germinasen antes.

    [​IMG]

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    Última modificación: 20/8/20
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  10. MiguelCactus

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    Primer mes

    En primer lugar, las Fraileas púmila evolucionan correctamente, no ha perecido ninguna y su desarrollo es normal. Se han puesto algo más pardas ya que ahora las tengo en la terraza aprovechando que las temperaturas están siendo entre 16 y 30 ºC al exterior, mientras que antes las tenía en el interior con temperaturas entre 18 y 25ºC, de ahí que estuviesen más verdecitas. He pasado las plántulas a una macetita para manejarlas más fácilmente empleando el método de las bolsas zip.

    [​IMG]

    Con respecto a las Frailea castena de @Jara48 han tenido un ratio de germinación muy bajo tras el primer mes. Al final se han mantenido en torno a 15 plántulas en buen estado a pesar de que partía de muchas semillas. Me atrevería a estimar que había como mínimo 50 semillas. Por desgracia se nota que en las Fraileas la tasa de germinación cae con cada semana que pasa desde que el fruto está maduro.

    De hecho he puesto a germinar unas semillas de Frailea Castanea 'Special Clone' el mismo día que las recolecté y tras las primeras 8 horas en remojo ya varias semillas se habían abierto y asomaba las raíces. Tras 5 días parecen haber germinado ya la enorme mayoría (unas 100 semillas procedentes de 2 frutos autopolinizados).

    Para intentar aprovechar la gran cantidad de semillas que aún quedaban sin germinar he decidido transplantar las plántulas sanas a una macetita y meterla en una bolsa zip durante las próximas semanas para apurar al máximo su crecimiento hasta el invierno.

    [​IMG]

    Con respecto a las semillas sin germinar, por el momento mantengo el semillero húmedo y cerrado. Creo que le daré un mes más pero sin demasiadas esperanzas ya que si las semillas no han germinado todavía es raro que germinen más adelante. Mi idea es que si no brota ninguna el siguiente mes, dejaré el semillero en reposo a la intemperie (que sufra frío seco sin humedad) e intentar que con el inicio del calor en primavera volver a añadir humedad para intentar reiniciar el proceso de germinación.

    En mi otro semillero de Frailea Castanea que ha prosperado mejor al tener semillas más frescas, ha aparecido una mutación que ya es apreciable tras una semana de germinación: una ramificación o bicefalia de una de las plántulas. Espero que esta plántula sobreviva porque sería un espécimen muy especial para conservar. Como podemos ver no es necesario tratamientos extraños (ni rayos Gamma ni tratamientos químicos) para que aparezcan de forma natural todas esas mutaciones y variaciones que nos encantan. En este semillero ha aparecido esta mutación entre un total de unas 100 semillas de Frailea Castanea.

    [​IMG]

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    Última modificación: 24/9/20 a las 17:09
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  11. MiguelCactus

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    Las Lophophoras williamsii han sido puestas a germinar a fecha 07/09/2020

    Gracias a @weyden dispongo de unas 50-60 semillas de Lophophora williamsii que voy a plantar empleando el método de las macetas en bolsa zip. El motivo es que como las semillas son bastante valiosas quiero tenerlas separadas entre dos macetas por si alguna sucumbiese a una infección no perder todos los semilleros.

    Las semillas fueron dejadas una noche en agua templada para ayudar al proceso de imbibición y aprovechando la subida de temperatura de la mañana se han plantado en dos macetas y puestas en bolsa zip. Me pareció ver que alguna semilla ya había respondido a las horitas de remojo y se podía ver alguna semillita partida donde se intuye una raíz blanca.

    Tras 5 días comienza a haber respuesta en el semillero y se ven las primeras plántulas germinadas. Estoy considerando hacer una estadística general de la evolución del semillero para subir los resultados de germinación tras el primer mes junto con las fotos de las plántulas ya germinadas.

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    Última modificación: 20/9/20
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  12. MiguelCactus

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    Primer mes

    Aquí presento un estudio amateur de la germinación del semillero de Lophophoras. Éstas se han mantenido con tempertura variable noche y día, con mínimas de 20ºC en la noche y máximas de 30ºC durante el día. Han tenido exposición a luz natural orientación norte (quizá excesiva porque se ve estrés en la coloración más marroncita que verde en las plántulas).

    [​IMG]

    En la figura se puede ver en columnas azules (P) el número total de plantas en el semillero (acumulativo) en función de los días que han pasado desde que se plantaron. La línea roja (DP) representa el número de semillas que germinaron cada día.

    La tasa de germinación del semillero ha sido del 65% aproximadamente (entre el 70% y el 60% ya que tampoco he hecho un conteo exahustivo del semillero). El tiempo de germinación promedio ha sido de una semana. Esta germinación tan rápida se puede asociar a que la temperatura máxima era de 30 grados o incluso algo más. Hay estudios que afirman que someter los semilleros a temperaturas máximas superiores a 30ºC aumenta la velocidad de germinación, aunque no tiene por qué aumentar la tasa de germinación. Es decir, las semillas germinan más rápido pero no necesariamente germinan en más cantidad. En función de la especie el exceso de calor puede reducir el número de semillas que germinan o aumentarlo.

    Como la germinación sigue más o menos una distribución normal (una campana de Gauss), el día de mayor germinación se produjo a la semana de inciar el semillero, conincidiendo con el tiempo medio de germinación.

    La germinación completa del semillero se ha producido en un plazo de 2 semanas. El semillero ya venía declinado en sus nuevas germinaciones y la curva de germinación parece terminada. No creo que vuelva a germinar nada sin someter al semillero a procesos de estratificación (dejar que seque el semillero y que repose para rehidratarlo después, quizá aplicar frío, etc.).

    [​IMG]

    Como se puede ver hay lophophoras que han crecido con la raíz hacia arriba y que todavía están buscando el suelo para amarrarse. Es espectacular el tamaño gigantesco y definido de su raíz si lo comparamos con el resto de plántulas de cactus que suelen tener un sistema de raíces tipo plumero. El color está entre verdoso y marrón, quizá por un exceso de iluminación.

    Espero que estos resultados puedan servir a alguien para comparar la evolución de sus semilleros de Lophophoras.

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    Última modificación: 23/9/20
  13. MiguelCactus

    MiguelCactus H-AS OS

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    Primer mes

    Aquí presento un estudio amateur de la germinación del semillero de Astrophytum. En este semillero he decidido realizar los riegos con diluyendo en agua un chorro de agua oxigenada como prevención. Éstas se han mantenido con tempertura variable noche y día, con mínimas de 20ºC en la noche y máximas de 30ºC durante el día. Han tenido exposición a luz natural orientación norte (quizá excesiva porque se ve estrés en la coloración más marroncita que verde en las plántulas).

    [​IMG]

    En la figura se puede ver en columnas azules (P) el número total de plantas en el semillero (acumulativo) en función de los días que han pasado desde que se plantaron. La línea roja (DP) representa el número de semillas que germinaron cada día.

    La tasa de germinación del semillero ha sido del 70% aproximadamente, ligeramente superior al observado en el semillero de Lophophoras. En cualquier caso los resultados han sido muy semejantes en un semillero y otro. El tiempo de germinación promedio ha sido de 6 días. Esta germinación tan rápida se puede asociar a que la temperatura máxima era de 30 grados o incluso algo más.

    Como la germinación sigue más o menos una distribución normal (una campana de Gauss), el día de mayor germinación se produjo a los 6 días de inciar el semillero, conincidiendo con el tiempo medio de germinación, aunque cabe señalar que el 5 día hubo casi las mismas germinaciones que el 6. Es decir la evolución de el semillero de Astrohpytum fue algo más acelerada que en el de Lophophoras, produciéndose el 65% de las germinaciones en el tiempo medio de germinación de los primeros 6 días.

    La germinación completa del semillero se ha producido en un plazo de 2 semanas.

    Aquí os adjunto una foto del semillero de Astrophytum tras su segunda semana de germinación.

    [​IMG]


    Espero que el estudio de germinación sea de utilidad para vuestras experiencias de cultivo de Astrophytum.

    ----------------------------------------------

    25/09/20

    Estoy viendo algunos ataques de hongos en este semillero como con pelitos blancos bastante densos. Por el momento estoy intentando controlarlos con unas gotas de agua oxigenada sobre las zonas afectadas.

    27/09/20

    Finalmente he trasladado las plántulas más sanas y desarrolladas a tierra limpia en un nuevo semillero para evitar que me contamine todas las plántulas. Además he aprovechado para regar el semillero viejo, donde aún quedan las plántulas menos desarrolladas, y el nuevo semillero con antifúngico para intentar rescatar el máximo de plantas.

    30/09/20

    Parece que por el momento la infección ha remitido en ambos semilleros. He perdido alguna plántula en el proceso como es inevitable pero parece que la situación está controlada. Si es de interés el fungicida que he utilizado ha sido Aliette y ha sido aplicado vía riego por inmersión en los semilleros. El primer día de aplicación hubo un rebrote de la infección, pero ya pasados 3 días no veo nuevos ataques fúngicos.

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    Última modificación: 30/9/20 a las 10:55