Inducción a la floración

Tema en 'Phalaenopsis' comenzado por Jaimepb, 3/11/15.

  1. Jaimepb

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    Dices: "Que muchas veces "mas" no necesariamente significa "mejor"."

    Pues es muy posible que sea así, por que con las Phalaenopsis se dan por cierto ciertas cosas y que lo contrario también es bueno. Un ejemplo es que no hay que regar hasta que no se vuelven grises las raíces, y otro es que pueden tener las 24 h. del día en agua. y como este ejemplo muchos.

    El medidor de LUX va muy bien. Aunque oscile mucho te indica si recibe mucha o poca luz, Y puedes buscar que sitio recibe más luz, y puede ser interesante para el verano para saber a partir de que momento ya recibe demasiada luz y retirarla a un lugar más sombreado.

    Saludos. Jaumep.
    marqdiego da las Gracias.

  2. Jaimepb

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    He encontrado esta página, que dice "Las Orquídeas. Cultivo hidropónico":
    http://www.terralia.com/index.php?revista=30&articulo=211

    Pero me ha sorprendido leer a mitad de la página:
    "En el mercado existen multitud de fertilizantes y formulaciones que pueden ser utilizados; no obstante, normalmente suelen emplearse mezclas de varios de ellos para obtener los valores más parecidos a la formulación calculada. Siempre hay que tener presente que la CE25 debe estar comprendida entre 0.5 y 1.0 mS·cm-1 y el pH entre 4.5 y 6.0."

    Es lo mismo que yo pensaba, pero a 1 miliSiemens he quemado las raíces, por lo tanto mucho cuidado. No recomiendo pasar de los 200 ppm de abono.


    Un saludo. Jaumep.
    Última modificación: 20/2/16
  3. Jaimepb

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    Otra cosa que no sabia, en esta página:http://www.terralia.com/index.php?revista=30&articulo=211
    "Aunque se han llevado a cabo muchas investigaciones sobre la nutrición de orquídeas, aún falta mucho por investigar acerca de los requerimientos nutricionales de estas plantas. Se considera que el nitrógeno (N), el potasio (K), el fósforo (P) y el manganeso (Mn) son absorbidos en mayores proporciones que el magnesio (Mg), el zinc (Zn), el cobre (Cu), el hierro (Fe) y el azufre (S), siendo el calcio (Ca), el boro (B) y el molibdeno (Mo) los elementos que son absorbidos en menores proporciones."

    Lo que no sabía era que " el manganeso (Mn) son absorbidos en mayores proporciones que el magnesio (Mg)"

    Y la amplitud del pH: "El pH del medio natural en el que se desarrollan muchas especies de orquídeas oscila entre 4.5 y 5.5; no obstante, la mayoría de ellas continúan creciendo y se desarrollan sin ningún problema fuera de lo que podría ser un pH óptimo. En general, pueden crecer en sustratos en los que el pH está comprendido entre 3.5 y 8.0, si bien, los mejores resultados se obtienen cuando está entre 5.5 y 6.0."

    Y en esta página:http://www.terralia.com/index.php?revista=34&articulo=243
    "Luz
    Para plantas adultas en crecimiento son recomendables valores de intensidad de la luz comprendidos entre 15.000 y 25.000 lux. Para plantas jóvenes se recomiendan valores más bajos, comprendidos entre 10.000 y 12.000 lux. Las plantas no deben recibir en ningún caso insolación directa por lo que la mayoría de los invernaderos se cubren con mallas de sombreo de aproximadamente el 75%. No hay que olvidar que la escasez de luz acompañada de una fertilización excesiva provoca estrés."
    Me sorprende cuando dice: "Para plantas adultas en crecimiento son recomendables valores de intensidad de la luz comprendidos entre 15.000 y 25.000 lux."

    ¿Qué me decís?. Jaumep.
  4. Jaimepb

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    He visto este vídeo, y hay dos cosas que me han llamado la atención:


    Ya me lo había dicho Jepam que uno de los problemas de los abonos para orquídeas es que contengan Nitrógeno en forma de Amoniaco y en forma de Urea; lo dice la chica y se ve también en la formula de los dos productos, que todo el nitrógeno está en forma Nítrica, por lo que quizás el problema de haber quemado las raíces de una Phal, ha sido por que en la composición de mi abono, hay una parte que es amoniaco proveniente del Fosfato Monoamonico.

    Esta es la composición:

    Fosfato Monoamónico ... 5 grm.
    Nitrato de Potasa ......... 7 grm.
    Sulfato de Magnesio ..... 2 grm.
    Microelementos BioMix . 1 grm.

    Es una formula 10-21-21 , cuyo nitrógeno es 4 Amoniaco y 6 Nitrico.

    Otra cosa que dice en el minuto 4'35'' del video "otros elementos como Calcio, Magnesio, Hierro...", pero se equivoca, por que en la etiqueta se ve claro que hay Manganeso (Mn). Y el Calcio hay una proporción muy alta, casi tanta como el Nitrógeno o el Fósforo.

    Eso mismo decía el artículo "el manganeso (Mn) son absorbidos en mayores proporciones que el magnesio (Mg)". Otra cosa que tendré que cambiar de la fórmula, para mejorar mi abono. Aumentar el Calcio y Manganeso.

    Jaumep.
    Última modificación: 21/2/16
  5. Jaimepb

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    Otro artículo donde encuentro que el Amoniaco es fititóxico en hidroponía:
    http://www.infoagro.com/abonos/abonado_salinidad.htm

    "4. PARTICULARIDADES DE EMPLEO DE CADA FERTILIZANTE.
    - Nitrato amónico 33.5% N:
    es el conocido 33.5, quizá el abono sólido más empleado en fertirrigación, con la mitad de su nitrógeno en forma nítrica y la otra mitad en forma amoniacal. Sin embargo en hidroponía su utilización se reduce al empleo de dosis muy pequeñas. Esto es debido a la fitotoxidad del ion amonio (NH4+). Esta forma nitrogenada es directamente asimilable por la planta y, en la zona del sureste español, por encima de 0.5 mM en la solución nutritiva ya puede presentar problemas de toxidad, por ello en cultivo hidropónico sólo se utiliza nitrato amónico en situaciones de gran demanda de nitrógeno. Sin embargo, para el cultivo en suelo es un fertilizante cuyo empleo ofrece muchas ventajas, es acidificante, de gran riqueza y la forma amónica es retenida por los coloides del suelo (minimizando las pérdidas por lavado del perfil) y es absorbida por la planta a medida que se transforma en ion nitrato mediante el proceso de nitrificación realizado por bacterias nitrificantes. La CE de una solución de nitrato amónico de 0.5 g/l en agua pura es de 850 mS/cm, es decir, provoca aumentos de CE elevados"

    Había leído este artículo pero no me enteré de que en hidroponía hay fitotoxidad por el ion amonio (NH4+).

    Cada día se aprende un poco. Jaumep.

    NOTA: Como este año tenía este abono, decidí emplearlo también en los Jacintos en Jacintera, ya que el año pasado me fueron muy bien, pero también les ha afectado a las raíces y casi ni crecen. He sacado toda el agua fertilizada y he puesto agua del grifo, han sacado raíces nuevas y parece que se reactivan.

    Me habían dicho que los bulbos requieren mucho abono, por lo que no creo que el problema esté en que el agua fertilizada tenga demasiado abono, sino que el Amonio que contiene, es el que causa fitotoxicidad.
    Última modificación: 21/2/16
    marqdiego da las Gracias.
  6. Jaimepb

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    Dijo alguien por estos foros que las Phalaenopsis son muy caprichosas, pero yo veo que hay comentarios muy diferentes. Uno de ellos es que para que florezca es que tiene que haber una diferencia entre el día y la noche de 10 grados pero este artículo dice que para florecer algunas orquídeas hay una diferencia entre el día y la noche de 2 grados, 28 día y 26 noche. o eso es lo que deduzco del traductor de google.

    http://amebse.nchu.edu.tw/orchids_cultivation1.htm

    También dice que la iluminación, LUX, varia del estado de la planta y es mucho menos de lo que creía, (solo entre 4.000 y 8.000 LUX).

    Habla también de diferencia de la temperatura de la etapa vegetativa y fase de enfriamiento o refrigeración, y fase de floración, pero no entiendo que es "fase de enfriamiento".

    También dice que a temperaturas altas, las varas se alargan mucho. Y que en algunas condiciones, que no entiendo, salen los Keikis.

    Es una pena no saber ingles, ya que el traductor no lo hace muy bien. Si hay alguien que lo pueda traducir, se lo agradecería, porque me parece muy interesante.

    A ver que aprendemos de este artículo. Jaumep.
  7. pepi

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    jaimepb yo a las mias no les doy nada para que vuelvan a florecer y lo hacen año tras año,muy buenas floraciones por cierto,yo lo unico que les hago es sacarlas a la terraza despues del verano y las dejo otoño hasta despues de navidad que en esa fechas ya han empezado a dar varas nuevas,en ese tiempo han tenido el cambio de temperatura entre dia y noche.no se quien te habra dicho lo de las dos semanas,yo lo veo poco tiempo.a mi desde luego me va de maravilla de hecho una de mis phal es la tercera vez que da varas y en esta entre flores abiertas ya y botones que le quedan por abrir hoy le he contado 28.[​IMG]esta foto es de hace un par de semanas mas o menos,ahora tiene las subvaras mas largas y llena de botones[​IMG]esta es otra que tambien tiene ahora mas flores abiertas,y tengo como seis o siete mas con varas para abrirse los botones.
    Jaimepb da las Gracias.
  8. Agosto

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    Yo también había leído lo de los 10° de diferencia entre día y noche, pero me parece mucho. Yo en verano tengo las ventanas abiertas día y noche, y cuando empieza a refrescar las cierro de día y las abro por la noche para ventilar. Tengo ventanas abatibles, que se abren por arriba pero no mucho, unos 4 dedos. Al poco tiempo las phal comienzan a echar varas o subvaras, y estoy segura que no hay 10 grados de diferencia (y menos este año con el calor que ha hecho en invierno). Además, yo abro las ventanas de noche tambien en invierno, así que eso de que cuando ya tienen capullos tienen que estar calentitas... Pues tampoco, siguen más fresquitas de noche que de día.
  9. pepi

    pepi

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    agosto yo hago igualque tu,las mias estan en plena floracion y algunas con los botones cerrados todavia y yo por la noche dejo las ventanas del salon abiertas con la persiana bajada un poco para que no haya corriente en caso de viento y asi les entra fresquito por la noche y estan tiesas todas,en cuanto a los grados de diferencia aqui en malaga no hay tanta diferencia de grados y a mi me resulta el que esten en la terraza hasta que sacan varas con los grados entre dia y noche.
    Agosto da las Gracias.