higueras

Tema en 'Intercambio de semillas, esquejes y plantas' comenzado por dorje, 26/8/14.

  1. Xavibal

    Xavibal

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    Realmente el metodo del coco es adecuado ademas para cuando se esqueja a destiempo... vease otoño, invierno... que la higuera suele pararse y emitir raices como que no. Lo que se logra es acelerar el proceso y ganar algunos meses de crecimiento. Es decir pillamos esquejes en diciembre por ejemplo, para febrero tiene una hoja... mayo tiene seis... si ponemos el esqueje en febrero marzo.. para mayo lo mismo empieza a brotar... eso es lo unico que ganamos. Pero el esqueje que esta pinchado en tierra/tiesto en marzo y sale brotando no suele perderse, incluso si nos pasamos de agua un poco o puntualmente. Para asegurar el enraizado el coco, para asegurar la planta el tiesto. Varios post atras ya jsacadura se centro en un video sobre el problema principal y donde caen despues de enraizar el 80 % de las plantas como no les pongas mimo, por ejemplo a añadir a lo que comenta él:

    Mover el esqueje: Jaime ya tiene tiempo y trastocamientos con la fibra de coco, y saca tan alegremente los esquejes. En cierto modo si tienemos como él hace los podremos mover pero generalmente con el paso de las semanas la fibra de coco se va acoplando, las bajadas y subidas de temperatura que podemos tener en casa y no en su invernadero hacen que un rato este vaporizado el contenedor y al rato seco.. eso cambia la forma del coco y se suele endurecer. Al ver asomar las raices tenemos dos opciones. Dejar mas tiempo, no se rompen...pero se hacen mas y mas gruesas y si tenemos el problema de "compactamiento" se hace mas y mas peligroso que al intentar moverlas las partas esas vistosas raicillas blancas, muerte del esqueje al romper por dejemplo de cinco o seis raicillas principales dos o tres...al 50%, solo con sacarlo a destiempo o no tener temperatura controlada durante todo el proceso de enraizado.

    Tiempo de exposicion: Desde que sacas el esqueje de su fibra de coco, sueltas un poco la fibra y pones en la maceta definitiva, pasa un lapso de tiempo. Segun la zona , fecha, exposicion solar, dia y humedad relativa, ese tiempo puede ser laxo o infimo. Sacar unas raicillas en un dialluvioso con niebla, mientras buscas el sitio adecuado, recolocas el esqueje y demas, no afecta.. un dia soleado , o con algo de brisa... hacer eso ya no sirve de nada por que las raices se han secado en cuestion de un minuto o menos. Muerte del esqueje 70%

    Colocacion del esqueje: pero para que perdiamos tiempo en colocar el esqueje? Imaginate con lo que se ha leido antes, que pones el esqueje, centrado... una mano... pones tierra, la cosa parece que aguanta.. pones mas tierra... ala ya esta... mas tierra mas tierra y has soltado el esqueje...Ese momento es crucial ya que mas tierras igual a mas presion, mas presion igual a mas posibilidades de partir las raices, si no queda bien tapadas, dejando huecos se secaran igualmente al quedar expuestas. Saber poner la tierra, repartirla, no apretar en exceso pero sin dejar huecos (cuando riegas se tapa... eso es segun sustratos no todos....) es otro camino a recorrrer... que se hace con el tiempo.

    Mezcla del ssutrato. Sacamos el esqueje y sus raices de un entorno "aseptico" sin ph acido o basico, sin problemas quimicos ya que es inerte... a un sustrato con diferente ph, diferente porosidad, diferente humedad y encima si esta brotado las hojas a soportar el cambio de estar humedas y calenticas en el recipiente a tener que cerrar estomas por viento y variabilidad ambiental y temperatura... Ese estres del simple cambio afecta muchisimo al esqueje en los primeros dias. De ahi que jsacadura nos comente que prefiere poner una capa del propio fibra de coco que uso.... pero eso es "temporal" al regar o incluso al crecer las raices que en dias llegan a otro sustrato puede hacer que se quemen... duran dos semanas la cosa ba de ptm y de repente se marchita y muere... ha llegado a la capa que no era su "fibra de coco" y no ha soportado el cambio.

    Todo eso adelanta meses pero asumimos muuuchos mas riesgos. Dejando en maceta , a su tiempo, emitiendo las raices donde van a quedar, ya adaptadas a su ph y composicion y sin huecos de aire.. esqueje que arranca en maceta, rara vez se muere, perdemos meses....si. Se puede perder el esqueje? tambien por que segun la maceta y sustrato si no controlamos bien como aguanta el agua podemos pasar a encharcamiento estando la superficia mas seca que el ojo un tuerto pudriendose el esqueje y pensando que esta con poca humedad. Ademas en maceta tiene la posibilidad de llegar mosca de humedad y larvas que se coman las raices recien emitidas... Por eso es mejor si hay varios esquejes usar los dos metodos, usamos unos con coco y otros los apartamos en nevera hasta la epoca "buena" y pinchamos en maceta. Segun la region y nuestros cuidados , nos puede venir mejor un metodo u otro... y ese es el que mejor aplicariamos a los siguientes esquejes.

  2. LaraBU0001

    LaraBU0001

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    [​IMG] foto de callo enraizado al año de un patron de higuera abortado despues de un injerto fallido
  3. Albermb

    Albermb

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    Que buen matojo de raicillas había sacado ese esqueje... ¿Cuándo lo injertaste, al año siguiente de que prendiese?.
    Te ha quedado una foto bien curiosa aunque (supongo que como tu) hubiese preferido ver la foto del injerto.

    Gracias Xavibal por los detalles del esquejado en fibra de coco; como este ha sido mi primer año con esta técnica me queda bastante para ir cogiendo práctica.
    Aunque este año he tenido suerte, me queda mucho margen de mejora.
    Hoy he sacado los esquejes y es una pena que no tuviese a mano la cámara para haber puesto alguna foto. Algunos esquejes habían empezado a sacar hojas como locos y he decidido no esperar más... ya tuve que añadir un poco de agua y como estaban en botes sin drenaje no he querido arriesgarme a que se pudriesen.
    Me he encontrado un poco de todo: esquejes bien enraizados, alguno empezando a sacar raíz, otros con hojas y sin raíces... en fin que todos los que tenían raíz ya están con su maceta y los demás con un sustrato adecuado donde los puedo regar y mantener con alta humedad para que no pierdan las hojas. En fin que ya pondré fotos dentro de unos días con el resultado.
    Una cosa curiosa que he encontrado ha sido en uno de los esquejes de Sari Lop, yo pensaba que no había hecho nada pero si que empezó a emitir raíces aunque no llegaron a salir de la corteza... resultado, la corteza hueca y el esqueje seco.


    En fin que como estos días hay tiempo, únicamente con fines didácticos (y por pasar el rato) he decidido poner un poco de teoría por si puede resultar de alguna ayuda. Voy a tratar de hacer un pequeño resumen con un montón de términos (porque en estos temas todo esta relacionado con todo y termina siendo un lío por eso si queréis ampliar la información podéis hacerlo con cualquier libro de edafología). Espero no resultar demasiado pesado (ni dejarme demasiadas cosas).

    Cuando intentamos enraizar un esqueje hay un montón de conceptos que ponemos en marcha de manera inconsciente; y aunque no es necesario conocer mucha teoría, tampoco nos va a hacer daño saber algunos datos generales. Pero, en general, lo que se intenta es potenciar las condiciones favorables para aumentar el tiempo que una rama dispone de forma natural para emitir raíces.

    -Al medir la humedad se suele usar como referencia los gramos de agua que encontramos en un metro cúbico de aire.

    -La cantidad máxima de vapor de agua que puede contener el aire, en cada momento, se conoce como “humedad absoluta”.

    -La máxima cantidad de vapor de agua que admite un metro cúbico de aire se llama “humedad de saturación” y es un valor que está condicionado por la altitud y la temperatura; por ejemplo, al nivel del mar y a 20ºC su valor es de 26gr/m³ pero si la temperatura baja a 0ºC la humedad de saturación desciende a 4gr/m³ y el exceso de agua precipita en forma líquida (normalmente se condensa como gotas sobre alguna superficie).

    -A nivel vegetal, el concepto más interesante es la capacidad que tiene el aire para seguir absorbiendo agua y es lo que se conoce como “humedad relativa”. Es una medida que permite hacernos una idea de la desviación que existe entre la humedad real presente en cada momento con respecto a la humedad absoluta y se suele medir como un porcentaje (donde el 100% sería el valor de la humedad absoluta, valor que está determinado por el punto de corte que define la humedad de saturación).

    Cuando el porcentaje de humedad relativa es alto, las plantas pueden tener más tiempo abiertos sus estomas (por que el agua se evapora en menor cantidad) y, por tanto, pueden potenciar su actividad fotosintética para crecer de forma más activa.
    Por este motivo, cuando se enraiza, podemos usar una cúpula transparente para cubrir el esqueje: al evitar que se pierda agua por evaporación, mantenemos constante el nivel de humedad sin necesidad de añadir más agua y también incrementamos la humedad relativa del conjunto. El problema es que una humedad relativa alta puede llevar asociada la aparición de hongos y pudriciones: si el esqueje no crece, se pudre; el caso es que los hongos y las pudriciones se desarrollan mejor sobre zonas que mantienen agua líquida (zonas de condensación), la humedad del aire favorece su desarrollo pero no su aparición.
    Podríamos, por ejemplo, crear una zona seca al rededor del cuello de nuestro esqueje añadiendo un poco de fibra de coco seca y retirándola cuando se carga de humedad (algo así como una zona de seguridad antihongos para proteger la zona de transición entre la parte aérea y la enterrada).

    También hay que tener en cuenta que cuando se crea un ambiente artificial, después hay que acostumbrar a la planta a crecer en condiciones normales si no queremos perderla (hacer agujeros en la cubierta para permitir que parte de la humedad se escape, renovar el aire del interior para reducir la humedad, poner el esqueje en una zona más fresca...).

    A pesar de que todo lo anterior se refiere a la atmósfera, esos conceptos también pueden ser aplicados al suelo y a sus cambios de humedad; y es que una de las capas más importantes del suelo (aunque con frecuencia pasa desapercibida) es la que comprende todo el aire que se almacena bajo nuestros pies.
    Además del aire, también es importante conocer los movimientos del agua que está presente en estado líquido; y es que, cuando un suelo recibe agua, la puede perder por escorrentía superficial y por drenaje a las capas profundas, también se producen pérdidas por evaporación directa y por transpiración vegetal.


    -Cuando todos los poros del suelo se encuentran llenos de agua, se dice que estamos al “nivel de saturación” pero, de una forma más o menos rápida (dependiendo de la permeabilidad del suelo), el agua que ocupa los poros más grandes se drena hacia las capas inferiores.

    -Cuando se ha drenado todo el volumen de agua gravitacional (agua en estado libre), se alcanza lo que se conoce como “capacidad de campo” (o capacidad de retención edáfica de agua), que se corresponde con la máxima cantidad de agua que puede retener un suelo de forma estructural: los poros más grandes se encuentran ocupados por aire y los microporos por agua.

    -Según va descendiendo la humedad del suelo, la absorción de agua por parte de las plantas se complica de forma gradual; el momento cuando las plantas ya no pueden absorber más agua edáfica se conoce como “punto de marchitamiento” y se alcanza cuando el suelo ha perdido todo el agua capilar y el agua que conserva el suelo ya no es accesible para las raíces (un poco antes de llegar al punto de marchitamiento, se produce lo que se denomina como “punto de ruptura del lazo capilar” donde el agua deja de comportarse como una superficie continua).

    -La fracción de agua edáfica se complementa con el agua contenida en el aire y este suplemento modifica el punto de marchitamiento; sobretodo cuando la humedad relativa es alta pues, por difusión simple, esa humedad se infiltra también en el aire del suelo y pasa a estar disponible para su absorción por las raíces.
    Para que las raíces puedan absorber agua deben ejercer una fuerza de absorción mayor que la tensión con la que está retenida. Cuando un suelo llega a secarse hasta los valores del punto de marchitamiento, la fuerza con que las partículas del suelo llegan a retener el agua es tan grande que pueden llegar a extraer el agua de las mismas plantas. Si no fuese por que la tierra al irse secando se separa de las raíces (punto de ruptura del lazo capilar) aislando a la planta, frente a una sequía extrema todos los vegetales quedarían completamente secos.
    Hasta tal punto es importante el vapor de agua en la dinámica del suelo que, de forma reciente, se ha puesto de manifiesto que las semillas cuando se preparan para germinar se hidratan principalmente con el vapor de agua que se genera en el suelo en lugar de con la parte líquida. Y supongo que a los esquejes les pasa lo mismo, al menos una vez que comienza a formarse el callo de células indiferenciadas.


    Los problemas relacionados con la reconstrucción del lazo capilar o los que aparecen por fenómenos de cavitación (aparición de burbujas de aire que rompen la columna capilar y no permiten que se desarrollen de forma correcta los procesos de transporte hídrico), se resuelven de una forma más sencilla si consideramos la participación del vapor de agua que si sólo consideramos la presencia de agua líquida.



    Podemos considerar al suelo como una entidad viva que, a nivel físico, está formada por partículas de distintos tamaños (desde piedras hasta partículas de arcilla con un tamaño que no llega a los 0,002 mm); entre todas esas partículas se suelen formar agregados (grumos o terrones) que terminan conformando una estructura.
    A nivel mecánico, lo que más diferencia unos suelos de otros son las distintas intensidades de agregación (diferencias entre el grado de cohesión dentro de los agregados formados y de la adhesividad que se establece entre ellos; factores que están muy relacionados con el grado de humedad que puede mantenerse de forma más o menos constante).
    En cualquier caso, a veces, lo más importante de un suelo no son las partículas que lo conforman sino el sistema de huecos que se establece entre ellas; precisamente la presencia de esos espacios vacíos es la que permite que el suelo funcione como un soporte poroso capaz de proporcionar agua, aire y nutrientes a las raíces de las plantas.

    Cuando existen problemas de permeabilidad y el agua gravitacional no se drena, se produce un efecto de falta de aire que también limita el crecimiento por lo que el máximo desarrollo vegetal se produce cuando la humedad del suelo está cercana a la capacidad de campo: las plantas cuentan con el oxígeno suficiente y con agua retenida de forma débil.
    Cuando el suelo se compacta, se produce una disminución de los poros de mayor tamaño y comienzan a aparecer problemas: el aire presente en el suelo se reduce mucho y al agua le cuesta infiltrarse hacia zonas más profundas con lo que se producen más encharcamientos.
    Aunque nunca nada es tan sencillo, el encharcamiento prolongado de la zona ocupada por las raíces no solo puede producirse en los suelos compactados; la velocidad de infiltración o permeabilidad del suelo depende tanto de la porosidad (estructura) como del tamaño de las partículas (textura) y también pueden producirse encharcamientos temporales cuando las precipitaciones o los riegos son excesivos.
    En resumen, un drenaje deficiente es la causa más frecuente de la muerte de las plantas pero el problema principal no es el exceso de agua sino la falta de oxígeno en la zona de las raíces. De hecho las plantas pueden crecer directamente en agua (sin sustrato de apoyo) siempre y cuando tengan suficiente oxígeno para seguir respirando. Por eso, las raíces, en el suelo, no pueden depender del oxígeno disuelto en el agua (pueden absorberlo pero no se repone con la suficiente rapidez), necesitan el oxígeno presente en el aire del suelo.
    Las raíces de la mayoría de las plantas, cuando encuentran capas encharcadas y pobres en oxígeno, detienen su crecimiento; en el caso de las higueras esto es un factor limitante solo hasta cierto punto, pueden continuar creciendo siempre y cuando tenga la parte superior de sus raíces en una zona bien aireada (cuando el encharcamiento no se produce en la zona de transición entre el tallo y las raíces) y esto es gracias a la zona central del tallo: la médula, que permite un intercambio gaseoso bastante efectivo. El tema es que esto tampoco es absoluto y hay variedades de higuera que soportan mejor la humedad que otras pero, en general, a todas les sientan muy mal los terrenos pesados y si la anoxia es prolongada, las raíces afectadas terminarán sucumbiendo.
    Otro factor que también influye en la tolerancia al encharcamiento son unas células especializadas en la acumulación de aire en el tallo de las plantas, se denomina “aerénquima” y son muy abundantes en las plantas acúaticas (el oxígeno que liberan las raíces de estas plantas al agua procede de estas células); en las higueras están presentes pero no son muy numerosas.


    A la hora de enraizar los esquejes, podemos sospechar que hay un exceso de agua cuando comienzan a marchitarse las hojas y las raícillas se vuelven blandas y de color oscuro; cuando las raíces son abundantes y de colores claros el problema es de falta de riego y es mejor sacar el esqueje del medio de enraizamiento para ponerlo en el sustrato de crecimiento pero con cuidado porque la falta de riego vuelve muy quebradizas a estas raicillas.


    El aire presente en los huecos libres del suelo es algo distinto al aire atmosférico: baja su contenido en oxígeno en función de la profundidad y aumenta el de dióxido de carbono. Precisamente, el hecho de conservar una médula parenquimática adaptada al intercambio gaseoso, es lo que permite a la higuera buscar agua en capas de suelo muy profundas: mejora la capacidad de oxígenación.
    La variación del contenido de agua en las capas del suelo, sobre todo en el ciclo de escorrentía, es uno de los responsable del proceso de renovación del oxígeno edáfico (incrementa el intercambio gaseoso entre la atmósfera y el interior del suelo): primero porque el agua procedente de la lluvia es rica en oxígeno y, posteriormente, porque cuando el suelo se satura de agua, el aire antiguo se retira y cuando el agua se filtra hacia capas profundas arrastra detrás aire nuevo; pero para que ese intercambio gaseoso funcione de forma correcta es necesario que se mantenga la estructura del suelo y sobre todo una alta porosidad.
    Si el suelo está compactado y presenta un mal drenaje, después de un riego abundante no se producirá una buena oxigenación.
    De ahí la necesidad de mejorar la estructura (añadiendo materia orgánica por ejemplo) y la textura del suelo (con arena, con grava o con piedras porosas) para mejorar el drenaje.
    Y es que la falta de oxígeno en el suelo además de afectar a las raíces cambia también la evolución global del suelo: cuando falta oxígeno (aparecen condiciones reductoras) la materia orgánica se descompone (de forma más lenta) por la acción de microorganismos anaeróbios (que son responsables de la aparición de pudriciones y también del desarrollo de muchas enfermedades vegetales); también varía la bioquímica del suelo por ejemplo el hierro se presenta bajo su forma reducida (formando compuestos ferrosos) que son solubles por lo que los suelos suelen presentar colores verdosos (cuando hay buena oxigenación el hierro estará en su forma oxidada y en el suelo predominaran los colores rojizos o pardos).
    La aparición de colores verdosos en el sustrato es un indicativo de que necesitamos mejorar el drenaje o regar menos.
  4. Luis LV

    Luis LV

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    Bueno, pues aqui estoy de nuevo con alguna novedad...

    En primer lugar saludaros a todos y espero sigais bien con respecto al tema Coronavirus. A ver si en verdad logramos entre todos derrotarlo y empezamos a desarrollar una vida mas o menos parecida a lo que llevavamos antes de la pandemia.

    Por otro lado os voy a poner unas fotos de el "palo" de higuera que me trajeron junto a un ciruelo desde la provincia de Ciudad Real. Acordaros que estoy buscando un esqueje de higuera moscatel negra, originaria de Castilla La Mancha. Pues una persona que me trae fruta y verdura de alli, me aseguro que tenian en su parcela una higuera centenaria con las cualidades de tener higo negro y que era autoctona del lugar. Me trajo ese palo que ya casi di por perdido y ayer me di cuenta que agarro y me esta echando brotes como vereis en las fotos. Ahora es cuando os pido consejo de como cuidarla para ver si llega a buen fin y tambien si debo de abonarla con algo. Hasta ahora la riego una vez cada 15 dias ó más con el abono liquido disuelto en agua que veis en la foto. Lo mismo seria mejor otro producto. Pues ya me contais.

    En una de las fotos vereis la higuera y a su lado el ciruelo que tengo en maceta esperando llevarlo a Cuenca para su traslado a suelo. Con el confinamiento no ha podido ser de momento y desconozco cuando podre llevarlo allí. Le observo un poco languido en sus hojas y me temo que algo le ocurre. Lo mismo le falta alimento ó algun nutriente. A ver si aunque no sea higuera me comentais que puede ocurrirle.

    Un abrazo a todos y un placer seguir leyendo vuestros post.
    LUIS.

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    Carlosencina, lasaituki y Albermb dan las Gracias.
  5. Albermb

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    Hola Luis, yo al ciruelo lo veo bien (aunque tampoco es que se aprecie mucho con la foto); mejor asegúrate de no pasarte con el riego y, sobre todo, que drene bien. No es necesario que le sigas abonando (tampoco a la higuera), en función de la cantidad también le puedes quemar por exceso de nutrientes y como la tierra es nueva, solo necesita agua cuando la tierra este seca (mejor que le riegues menos que a los geranios; a la equinopsis que tienes en la foto riégala también solo cuando la tierra este seca). Además ten en cuenta que tienes pensado pasarlo a tierra con lo cual te interesa más que desarrolle raíz a que te crezca otro metro.

    En cuanto a la higuera, a no ser que te la diesen ya con raíz, lo que has dejado es excesivo; para que te hagas una idea cualquier planta tiene unas dimensiones parecidadas de raíces y de ramas... en el caso de la higuera esas dimensiones pueden llegar a ser 3 a 1 en favor de las raíces.
    Además, ten en cuenta que no tiene raíz. Las proporciones que has empleado están invertidas: deberías enterrar el 90% y dejar que saliese de la tierra, como mucho, 1 ó 2 yemas; puede parecerte que de esa forma se te estropea el árbol, pero es que lo que tu tienes no es un árbol y si no lo tratas con cariño se te va a quedar en un palo. Como ya he comentado alguna que otra vez, no es bueno tener prisa con los esquejes.
    Además cuando comiencen a desarrollarse todos esos brotes se va ha quedar totalmente seco (la parte aérea, lo que tienes enterrado se va a pudrir porque vas a querer ayudar regando más).

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    Personalmente lo que yo haría es recortar un poco; el corte dónde he puesto un 1, si quieres puedes no hacerlo y tratar de que se desarrollen los tres brotes (pero yo lo haría también); además dejaría de regar la maceta y pondría encima una garrafa de agua recortada a modo de invernadero (porque va a necesitar más humedad ambiental que no riego; como he puesto un poco más arriba es más efectiva la humedad que el agua líquida para favorecer el desarrollo de las raíces); también puedes poner un plato con un dedo de agua para que se hidrate desde abajo: te evitas el riego y que se pudra el esqueje.
    El resto de cortes intenta que echen raíces también porque, cuando no se tiene experiencia, suelen fallar muchos esquejes (cuando se tiene experiencia también fallan); aunque parezca que el esqueje te ha prendido no te fíes, tampoco es necesario que escarbes en busca de raicillas (si sigue viva en un par de meses tienes higuera).
    Espero que tengas suerte pero va a ser más sencillo que salga adelante si no se lo pones tan difícil.
    Si quieres puedes probar a enraizar con otros sustratos más porosos (al principio es más importante el oxígeno que el agua; y también es importante que el sustrato este sólo húmedo, sin que mantenga agua líquida en contacto con la madera de la higuera). Aunque te parezca raro, para enraizar es mejor coger un montón de grava, mezclarla con arena y un poco de la tierra que usas normalmente (muy poco en comparación).

    Un saludo.
  6. Luis LV

    Luis LV

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    Buenas noches Albermb...

    Primero agradecerte tu rapida respuesta a mi petición de consejo de como proceder con mi higuera. La higuera me la dieron con pocas raices, pero algo tenia. Osea, que no plante el palo en el suelo a pelo recien cortado. Me parece que me dijo que era uno de esos retoños que salen a pie de arbol con raices y que lo saco con el azadón. Leo con detenimiento tu mensaje y veo que me aconsejas cortar por donde marcaste el punto 1 dejando fuera como mucho de la tierra una ó dos yemas. Con el resto de cortes creo entender que me recomiendas plantarlos como esquejes nuevos en otras macetas. ¿Es asi? Yo soy profano en la materia y la unica duda que me surge es si en esta epoca del año se puede cortar por lo sano como me indicas. Si tu lo ves bien, lo haré, pero bien contento estoy yo viendo salir del "palo" brotes verdes. En el lugar del corte ... ¿Tendria que aplicarle algo a modo de cura? A fecha de hoy no se puede salir a comprar nada por lo menos en Madrid. Los otros palos resultantes de los cortes indicados tendria que enterrarlos tal cual salen de los cortes y dejar fuera de la tierra una yema simplemente. ¿Correcto? La verdad que con que saliera adelante la que dejamos plantada hasta el corte 1 me daria con un canto en los dientes. Quiero entenderte que si la dejara seguir tal y como esta, en un tiempo corto de su desarrollo se me estropearia toda ella.
    Lo del abonado me ha quedado claro. Lo de cortar una garrafa de agua a modo de invernadero creo haberlo vista ya en fotos del foro y por lo tanto lo haré. Dejaré de regarla y le colocaré el plato con un poco de agua en su base.
    De haberlo entendido todo bien, ruego me lo confirmes para proceder a ejecutar la poda lo antes posible.

    Gracias de nuevo Albermb y aprovecho para saludar al resto de lectores.

    Un saludo:
    LUIS.
    Carlosencina y lasaituki dan las Gracias.
  7. Albermb

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    Con un poco de raíz la cosa cambia. En este caso yo si conservaría los tres brotes inferiores por ver si puede con ellos.
    De momento, si no le da sol todo el día, mejor que se desarrolle al aire, sin cubrir con la botella; riega lo justo para que la tierra se mantenga húmeda pero que se seque entre riegos (el plato con humedad sigue viniendo bien, pero asegurate de que la maceta tiene buen drenaje)...

    [​IMG]

    No hay problema en cortar ahora; el problema le puede llegar si no le retiras parte de los brotes y, eso lo puedes hacer, quitando brotes o cortando esos tres esquejes que te he puesto en la imagen y pruebas suerte (también puede ser que esté exagerando y sea capaz de mover todo el desarrollo pero mejor te curas en salud); si quieres tapar el corte y no tienes a mano otra cosa, lo puedes hacer con un poco de cera (o incluso con un chicle) pero tampoco es imprescindible.

    Los esquejes los entierras dejando solo una yema al aire y a estos si que les pones una botella para que les mantenga la humedad (si tiene mucha condensación puedes ventilar para que el sustrato se mantenga húmedo pero no encharcado) y un plato con agua para que se mantenga alta la humedad.

    De todas formas esto de enraizar parece más lioso cuando lo lees que cuando te pones a hacerlo, normalmento lo único que suele ser necesario es un poco de paciencia.
    Carlosencina, lasaituki y Luis LV dan las Gracias.
  8. Susito

    Susito

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    @Xavibal, revisando el hilo "esquejes de higuera" página 88 del foro antiguo he encontrado la variedad de higuera que tengo, se trata de una brevera blanca de Córdoba o de Sierra Morena. No está catalogada. Adjunto unas imágenes del hilo del foro antiguo incluidas las fotos de las brevas (para facilitar la lectura):

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cuando tenga brevas e higos prometo hacer fotos de su interior y de las hojas de la higuera.
    Sanguiño, Albermb, Xavibal y 1 persona más dan las Gracias.
  9. Xavibal

    Xavibal

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    Excelente recuperacion de informacion. Pues estaria de lujo agregarla ya que no es la brevera de granada. Los higos se parecen pero las vrevas de la brevera son alargadas y las tuyas mas redondas. Cuadran las brevas con la breval granada pero no cuadran los higos ya que las de la breval no son tan redondos, son mas achatados. Segun las temporadas ya estarenoz en contacto por que tienen buen pinta
    Albermb y Susito dan las Gracias.
  10. Luis LV

    Luis LV

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    Buenos dias...

    Tras seguir los consejos de albermb al cual le estoy muy agradecido por su ayuda a mi consulta, os paso una foto del resultado de la "poda" a la higuera. A ver si me sigue adelante el tallo principal para poder sembrarlo en suelo en un futuro. Un esqueje de esta poda lo enterre como bien me indicaste y ya le puse la campana invernadero. Segun evolucionen os mantendre informados por este medio.

    Un saludo al grupo...
    LUIS.

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  11. Sanguiño

    Sanguiño

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    ¿Os acordáis de esto?

    Pues la que está en la escalera ha vuelto a brotar, y seguro que no será la última vez. El esqueje está estupendo.

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    Y me he encontrado otra higuerita inesperada, así que la he trasplantado también.

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    Aquí junto a la de la escalera

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  12. Xavibal

    Xavibal

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    vas a hacer coleccion de higueras a injertar!!!, bueno intenta como dorje o yo mismo a ver si dan algun higo aceptable... yo voy por el cuartoo quinto año... dorje el octavo... y la cosa esta parada jajajjaja. Eso si sanas se ven y muy guapas
  13. LaraBU0001

    LaraBU0001

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    Yo este año la destierro.Sitio para otras con apellidos.......:Whistling:
    Albermb, Sanguiño y Xavibal dan las Gracias.
  14. ivysh

    ivysh

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    Hoy he ido a ver las higueras y os iba a mostrar fotos de como estaban, pero para mi sorpresa están todas muertas o en proceso. No se que ha pasado, no se si es exceso o falta de agua. Pero toda la ilusión que tenía en ellas después de enraizarlas en coco, cuidarlas mucho, criarlas años...se ha ido a la mierda. Unas llevaban plantadas desde poco antes del confinamiento y otras casi un mes. Eran seis variedades distintas.

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  15. birdofparadise

    birdofparadise

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    Hola a todos!

    Primero les quiero agradecer por la información que he encontrado aquí. Me imagino que alguien ya vino por la misma razón que yo pero no logre encontrar algo que describiera la situación del transplante y el estrés actual de mi higuera:

    Hace unos 13 o 14 años plante un pequeño brote de higuera a lado de un limonero que tenía más de 40 años. Un jardinero me advirtió que esto iba a causar una batalla de raíces y si bien no tenía razón para dudar de lo que dijo, era tan pequeña que no me urgió hacer algo al respecto y después lo olvide (aparte no vivía aquí de tiempo completo). 10 años después, los efectos en el limonero fueron evidentes: más susceptible a plagas, los limones chicos y ni un cuarto de la abundancia que solía dar. En febrero me decidí por fin transplantar la higuera. Aún tenía unas hojas del año pasado y todas las puntas ya eran verdes (brotes del nuevo año). El jardinero que lo transplantó ha hecho varios transplantes de higueras en California y confío plenamente en lo que hizo. La desenterró y estaba tal como aquel jardinero me dijo, totalmente enlazada con la raíz del limonero. Después le quito un brazo, hizo un hoyo grande y bastante ancho, agregó fertilizante orgánico y al final me recomendó mantener todo húmedo durante las siguientes semanas. Todo febrero y marzo llovió sin parar así que no hubo necesidad. Ahora pienso que quizás esa lluvia afectó todo o el tipo de hoyo..? no lo se pero este es el resultado:

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    Las primeras semanas los brotes no crecieron pero se mantuvieron verdes y en marzo empezaron a secarse.. ahora es como un árbol muerto. Supuse que debía de hacerme a la idea de que hay transplantes sin éxito (se me olvido aclarar que no soy jardinera ni se mucho de plantas y hasta hace unos días nunca había escuchado del 'shock de transplante'). Hace unos días, apareció esto (foto de ayer- ha crecido muy rápido!):
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    Leí que raspando un poco el árbol es posible saber está vivo y este aún lo esta...
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    Estoy un poco confundida.. si bien esa parte verde de abajo me da esperanza, también pienso que si el resto del árbol esta "dormido" o bajo estrés, cómo esta parte sale tan animada? si será parte de la misma higuera o un brote aparte de alguna semilla que cayó? debo de intentar sacarla?. Finalmente, si esta higuera está en efecto bajo estrés, solo debo ser paciente o hay algún método para sacarla de ese estado?

    De antemano una disculpa si las preguntas son un poco redundantes/ignorantes, no se mucho de todo esto pero agradezco cualquier información! Saludos!