Esquejes de higuera

Tema en '6. Frutales' comenzado por xomalone, 1/8/14.

  1. Xavibal

    Xavibal

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    Efectivamente un problema es el paso final a esa nueva ubicacion , nuevo sustrato, nuevas temperaturas (cambiantes y mas frias por ejemplo este año) t se relentiza , para o muere el esqueje aunque haya tenido raices de cuatro ctm. No estoy seguro pero creo que le ha pasado a una variedad en concreto Masiyi, la cual tenia un esqueje en maceta que broto.... y uno en coco que puse al lado por si acaso no salia adelante el plantado directamente en maceta, con raices de unos 4 a 5 ctm y bastantes. Un mes despues los dos esquejes han secado los brotes que inicialmente sacaron y creo que estan muertos/podridos aunque seguire esperando por si acaso, que mejor no tocar. Este metodo refinado podria salvar muchos esquejes mas sensibles a estos cambios , Otras variedades sin embargo, han tirado hacia adelante de los dos metodos, asi que creo que tambien la variedad influye a la hora de la supervivencia del esqueje
    AJPA da las Gracias.

  2. kalandraka

    kalandraka

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    Me consuela que sea la primera vez que hago esquejes de estaquilla, porque madre mía...De los cincos que me pasó Dorje, tres cogieron ligero moho en las raíces. Debí regar demasiado...Y en cuanto he visto el moho, las he pasado a maceta, a pesar de tener unos milímetros de raíces. Pensé que estarían más aireadas al exterior, no sé si he hecho bien...Ahora que has mencionado lo de que se paran a veces cuando se traspasan a maceta, creo que a dos les ha pasado eso. El caso es que como dudaba y tenía varias cosas a mi alcance, no me he complicado y les he puesto un sustrato universal decente.
    Ahora bien, ¿crees que debo volver a meterlos en la caja (esta vez, con mucha menos humedad)?

    Gracias!
    AJPA da las Gracias.
  3. edu_dl

    edu_dl

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    Tiene guasa...al final a mí con las higueras, se me da mejor injertarlas que esquejarlas.
    AJPA da las Gracias.
  4. jsacadura

    jsacadura

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    Es cierto, Xavibal. Con el método de transición antiguo a la maceta en que se retira todo el coco, ni todas las variedades tienen problemas de adaptación. Pero, en muchas, el desarrollo se frena durante 1 semana o más hasta que las plantitas se adapten.

    El choque de transición no siempre ocurre, depende principalmente de la mezcla para macetas utilizada (de cuán diferente es la mezcla de la fibra de coco, de la presencia de algún fertilizante incorporado que podría quemar las raíces jóvenes - algunas mezclas las tienen, de cómo queda cuando está húmeda - algunas son demasiado densas, con pocos espacios para que el oxígeno llegue a las raíces, etc.) pero también de las condiciones ambientales en que se coloca la maceta (los principales factores son el nivel de humedad del aire, la temperatura y la luz)

    Es casi imposible mantener el mismo nivel de humedad cuando se cambia a otro substrato a partir de la fibra de coco y las hojas jóvenes son muy sensibles a cualquier cambio y lo mostrarán (se van a marchitar). La mayoría de las veces se recuperarán, si las condiciones son adecuadas. Si las hojas se caen, las nuevas las reemplazarán, pero puede depender de la energía de reserva que todavía tiene el esqueje, si todavía existen yemas sin abrir (algunas incluso pueden comenzar a crecer por debajo del substrato), etc.

    Creo que los que están intentando enraizar en la fibra de coco van a beneficiar con este novo método de transición a la maceta, ya que mis plantas jóvenes están impresionantes, apenas 2 semanas después de cambiar a la maceta (por lo general, muchas tendrían dificultades para adaptarse, durante una semana o más, antes de reiniciar el crecimiento).

    Todavía tengo mucho cuidado con el riego (el coco es un muy absorbente y hay mucho alrededor de las raíces - lo ideal sería hacer el riego por abajo). Todo parece estar bien, hasta ahora.
    Y las plantas estuvieran desatendidas durante la semana, por lo que les he dado un poco más de agua de los que es recomendable antes de irme (las temperaturas han estado muy altas para la época).
    Pero, todo se ha cambiado y las temperaturas cayeron, muy bruscamente - llovió (granizo) y estuvo nublado por varios días. Así, que es todo un desafío predecir lo que sucederá durante toda la semana y no es fácil mantener el nivel adecuado de humedad en las pequeñas macetas.



    Verifica si ese substrato universal no tiene fertilizante incorporado. Por veces eso es suficiente para quemar las raíces jóvenes.



    Si tienen moho en las raíces el substrato tienen demasiada humedad. Es muy complicado retirar humedad de una maceta. Lo mejor es quedarse siempre por menos agua que es muy fácil de corregir (no lo inverso). Pero es un error frecuente. Cuando empezamos se riega siempre mucho más de lo que es recomendable. Ahora utilizo mucho, pero MUCHO menos agua, de la que utilizaba en este período de adaptación a la maceta.

    Se aprende a sopesar la maceta, (puedes ver el vídeo 'Cuándo regar tus plantas jóvenes en macetas | Riego en exceso y como evitarlo') y verificar así se es necesario añadir algo de humedad. En la mayoría de los casos, no lo es, ya que las pequeñas hojas todavía no tienen tajas de evaporación suficientes para retirar mucha agua del substrato, así que solamente se debe añadir agua si es necesario y no una vez a la semana, por ejemplo.

    Cuanto a retirar los esquejes de la maceta y cambiarlos otra vez a la caja... Normalmente, muchos cambios no son aconsejables, pero, si vez que se están perdiendo puedes intentar hacer algo. En alternativa, no regar por un periodo alargado y esperar que se recuperen, si el substrato no está demasiado húmedo.



    A mi me ha pasado lo mismo cuando he empezado. Mucho más confianza a injertar que a intentar enraizar, pero se ajusta el proceso y eso cambia. Todavía, si tengo apenas un pequeño esqueje de una variedad rara, seguro que lo voy a injertar.


    Saludos,
    AJPA, Xavibal y kalandraka dan las Gracias.
  5. mineromecanico

    mineromecanico

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    Un placer leer tus consejos jaime. Un saludo
  6. Landora

    Landora

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    Hola, buenas tardes:
    No sé si este sistema podrá utilizarse para hacer esquejes de rosales. Hasta la fecha no he tenido suerte con ellos. He pensado en hacer acodo pero este sistema también me parece interesante. ¿Alguien ha probado con rosales o este sistema sólo funciona con higueras?
  7. AJPA

    AJPA NPISA: la próxima vez espero equivocarme menos

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    Buenas,
    No es el lugar para hacer esta pregunta. El subforo de jardineria seria el mas adecuado.
    El acodado de rosales esta bien documentado en un gran numero de videos
    es toda una serie



    Pero la verdad me extraña que no te esquejen bien los rosales. Hasta a mi me salen razonablemente bien y eso que las planto en una tierra que ni es tierra todavia (todo se andara).
    http://articulos.infojardin.com/rosales/Esquejado_de_rosales.htm

    Si quieres usar hormonas tienes la opcion de Clonex

    Paciencia, suerte y saludos cordiales

    AJPA
    Torpe y Xavibal dan las Gracias.
  8. Landora

    Landora

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    Gracias por los enlaces. Son excelentes, pero no me explicado bien. Preguntaba con el sistema del parafilm que utilizais para las higueras. No conocía y me pregunté si alguno de vosotros lo habia usado con rosales.
    Pues sí, lo mio con los esquejes de rosales es de chiste. Un saludo y gracias nuevamente.
  9. AJPA

    AJPA NPISA: la próxima vez espero equivocarme menos

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    Buenas,
    Insisto Landora que este no es el lugar adecuado. Creo que deberias abrir un hilo en Jardineria sobre uso de Parafilm (entiendo M) para hacer acodos de rosales. En cualquier caso ¿Cual es tu idea?. ¿Cubrir la bolsa de plastico o solo la tierra donde pretendes hacer el acodo para impermeabilizar bien la zona del acodo?. Ten presente que el Parafilm M tiene un problema con la temperatura y se vuelve menos resistente si esta es alta.
    https://www.fishersci.es/shop/products/curwood-parafilm-m-laboratory-wrapping-film-4/11772644

    Paciencia, suerte y saludos cordiales

    AJPA
  10. jsacadura

    jsacadura

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    Estoy enraizando esquejes de higuera desde Diciembre. En final de Mayo todavía me quedaban muchos esquejes en el frigorífico.
    Como el enraizado en interior, con estas temperaturas, ya empieza a dar problemas (tengo que dejar los esquejes, sin cuidar, por períodos de 1-2 semanas y se secan o desarrollan problemas de moho), he decidido probar el "método tradicional" de enraizado en exterior, con algunas modificaciones, para adaptarlo al verano (habitualmente se realiza al final de invierno).

    Aquí esta un vídeo con los procedimientos que he utilizado por si es útil para algún compañero del foro.
    Los resultados han sido muy buenos, incluso con esquejes que ya estaban muy cerca del limite (muchos meses en frigorífico), así que lo voy a utilizar más veces, siempre que necesite enraizar esquejes con temperaturas más altas, en exterior.

  11. Xavibal

    Xavibal

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    lo mejor de ese metodo es sin duda que no hay estres de pasar de la turba y clima controlado al exterior. Siempre que el clima lo permita es mejor este metodo. gracias por compartir!!
    Carlosencina da las Gracias.
  12. Carlosencina

    Carlosencina

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    Como siempre Jaime es un placer ver tus vídeos o leer tus magníficas aportaciones, los dos primeros años que esqueje apostaba decididamente por métodos forzados con atmósfera controlada, vamos cualquiera de las diversas adaptaciones de los sistemas profesionales a lo que los aficionados podemos permitirnos, normalmente lo que precariamente nos podemos permitirnos dentro de casa... yo ya conté varias veces los dos desastres que tuve que soportar (el primer año solo un esqueje enorme no me enraizó pero al pasar del vaso a macetas y sobretodo sacarlas a exterior en junio perdí el 75% de mis plantas y el segundo año fue aún peor, yo tenia ya previsto sacarlas a campo como maximo en Abril, pero una vez tenían raicillas le pedí a mi madre las cuidara y nos dimos cuenta de un foco de mosca de la humedad cuando los cepellones estaban repletos de larvas y en dos días murieron muchas...)

    Como todos los que desde niños hemos estado familiarizados con la agricultura y hemos tenido inquietudes agrícolas... sin que sea muy minucioso, si creo que soy mañoso y bueno tras esos dos estrepitosos fracasos me resulta fácil establecer protocolos adaptados a mis condicionantes y obtener resultados más o menos buenos... el primer año no fue ignorancia del peligro de hacerlo en junio, es más comencé cortando los vasos... y tenía previsto instalar una malla de sombreo y sobretodo cortar el viento... pero la realidad siempre es más compleja que las variantes que nuestra mente es capaz de prever, trasladar ese número de higuerita, pasarlas a maceta, regarlas y acomodarlo todo... requiere más horas de las que yo supuse (para mi físico...) para colmo hacía un viento caliente tremendo que no me dejaba ir rápido y marchitaba las higueritas... termine ya deprisa y corriendo bien oscurecido, apenas pude regar y por supuesto ni pude sombrear ni cortar ese viento... al día siguiente ni pude subir (demasiado trabajo esa tarde me provoco fuertes dolores al día siguiente y me tuve que quedar en casa)

    Es cierto que si insistimos en todos problemas que pueden surgir, los aficionados podrían adaptar el sistema a sus entornos y capacidades... pero yo desistí muy pronto de recomendar sistemas forzados a noveles, la razón es simple, a pesar de cruzar numerosos mensajes observaba que los veteranos o los aficionados que ya tenían experiencia por su profesión o aficiones relacionadas... estos si que lograban enraizar correctamente todas las variedades, pero el grueso de compañeros fallaban mucho lo peor es que no solo fallaban puntualmente, existen compañeros empecinados en enraizar dentro de casa a los que llegue a mandar hasta tres años las mismas higueras y a pesar de la cantidad de esquejes recibidos, tras tres años apenas habían conseguido sacar algún ejemplar adelante.

    Es cierto que bastantes aficionados no tienen las mejores condiciones para cuidar sus higueras o directamente son algo torpes y si plantan en exterior con sistemas más naturales... muchos siguen fracasando (la mayoría como bien sabes por problemas relacionados con el riego: los más apasionados y con más tiempo por lo general riegan demasiadas veces, sobretodo cuando la tierra tiene buen tempero (estado idóneo para el enraizado de la higuera) apresuradamente vuelven a regar... y luego están los que disponen de menos tiempo o que directamente le gustan las higueras pero tienen muchas más aficiones y cosas que hacer y por lo tanto son inconstantes, (es curioso que muchas personas no tan apasionadas por las plantas consiguen mejores resultados que noveles apasionados) alguna de esta gente si que es cierto que a veces si se olvidan/no pueden regar y basta que solo nos retrasemos una vez lo suficiente para que se seque. Vamos que sea por sistemas forzados o métodos “naturales” la gente pierde higueras y si queremos ayudarles a sacarlas adelante no solo debemos establecer métodos simples con un amplio margen de maniobra, sobretodo tendremos que hacer que concentren sus esfuerzos en lo vital.

    Mientras que para veteranos (o noveles muy inquietos que además de tener higueras las desean conocer a fondo) si sigo recomendando que estratifiquen o usen atmósferas controladas pero para el grueso de aficionados prefiero recomendarles sistemas más naturales como el que nos propones en este vídeo... a noveles si les insistimos en la regularidad, en no excedernos con el agua... pues creo que consiguen resultados de supervivencia mejores.

    Bueno no solo se trata de mayor o menor supervivencia de esquejes, también está la calidad de la planta que establecemos y lo rápido que la llevamos una buena producción de higos: aquí sin duda que el sistema que mejor resultado arroja es el estaquillado directo en hoyo definitivo, tenemos compañeros que con esquejes de 15 o 20 centímetros han logrado en el primer verde higueras con metro y medio (incluso dos en algún caso) con la cruz y sus primarias ya formadas... a veces es cierto que si la tierra no es la mejor o fallan cosas, tampoco de esta manera logran crecimientos importantes el primer verano... pero aún así logran cepellones de mejor calidad y eso se va a notar en los años siguientes. (Siempre que comparamos a los 4 o 5 años higueras plantadas de esqueje en lugar definitivo, con otras plantadas el primer año en macetas, viveros... da igual todo lo que aventajemos el primer mes con el estratificado, a los 5 años la diferencia entre unas y otras es pasmosa, las plantadas en hoyo definitivo pueden ser ya árboles grandes con muchos kilos de fruta y los que sufren varios trasplantes apenas son higueras medianas con dos o tres kilos de producción.

    Quizás sea posible mejorar los resultados de la plantación en hoyo definitivo, la estratificación previa y la posterior plantación en hoyo definitivo adelanta el enraizado y brotacion, por lo tanto dispone de un tiempo extra de crecimiento en el primer verde, esto puede ser una ventaja interesante (no exenta de peligro y por tanto no lo recomiendo a noveles si no reciben algo de ayuda) si comenzamos a estimular la brotacion muy pronto hará frío y podrá helarse el brote y morir nuestro esqueje... yo recomiendo que solo adelantemos la brotacion entre 15 días o un mes máximo (con respecto a la fecha de brotacion natural para las higueras en ese clima) personalmente evitaría que la higuera brotase dentro de casa (o atmósfera controlada en invernadero...) eras hojitas sufren con el sol o el aire seco del exterior... por eso recomiendo en estos casos solo estratificar dentro de casa (por lo general la calefacción mantiene la casa sobre los 22°C, a esta temperatura depende de la fecha y variedad concreta... por lo general en febrero en dos semanas algunas variedades ya están emitiendo raíces y brotes... por eso yo haría los cálculos sin apurar demasiado, es preferible que aún le falte bastante para brotar a que ya tenga brotes... las higueras con raíces y brotes no me parecen aptas para abandonar en su hoyo definitivo, condiciones en que no podemos tratar detalladamente cada caso concreto. Lógicamente quien viva en Marbella y reciba esquejes a primeros de febrero perfectamente puede dar unos días de estratificado (dentro de casa o por la fecha hasta podría dar calor de fondo de 25°C para ir más rápido incluso) en la Costa del Sol perfectamente podemos plantar este esqueje sobre el 15 o 20 de febrero, si eventualmente viene una ola de frío polar será algo muy puntual y podríamos cubrir de plástico hasta que pase o dejar unos días más una campana. En cambio quien viva en Soria, pues desde aquí ni sabría dar una fecha, pero cuanto más frío haga en nuestra zona menos días debemos adelantar, en zonas especialmente frías solo trataremos de adelantar la brotacion muy muy poco y pondremos protección (insisto cuando se trata de aréas muy frías mejor no las despertamos apenas, incluso si no controlamos exactamente lo que hacemos prescindiremos de estratificar)

    A mi juicio existen dos motivos principales para no recomendar a todo el mondo plantar en hoyo definitivo:

    - El más importante es que tengamos excesivos esquejes para plantar en hoyos definitivos, o simplemente que conseguimos los esquejes y la parcela no está preparada... lógicamente si recibimos 20 o 50 variedades plantar, en hoyos definitivos, a no ser que tengamos grandes fincas es virtualmente imposible y tenemos que tirar de procedimientos que nos permitan en poco espacio manejar todo nuestro material vegetal cómodamente y a tiempo.

    - El otro impedimento (no menos importante) está ligado a la dificultad de dar las condiciones mínimas a cada esqueje en su lugar definitivo... aquí ya cada aficionado tiene que estudiar sus condicionantes agronomicas y personales. Habrá quien tenga parcelas espaciosas, con tierra buena, con una buena instalación de riego... o simplemente que disponga de mucho tiempo libre y guste de revisar casi a diario sus plantas... las variables de unos aficionados a otros es abismal, para ayudarles creo que debemos hablar de cómo se reproducen nuestras higueras y de cómo reaccionan a las diferentes problemáticas que suelen darse, el tema es que cada cual, tras una lectúra minuciosa sea capaz tanto de saber el comportamiento de los esquejes y también sepa evaluar la calidad de su finca, de sus habilidades, técnologia... sobretodo debe saber qué problemas se pueden dar en sus condiciones, así sabrá que proceso es el más adecuado para sus motivaciones o que mejor se adapta a su forma de vida... sin duda plantar en hoyo definitivo no sirve para quien va cada 15 días a la parcela y ese día tiene mi, cosas que revisar y hacer. (Otra cosa es cuando tenemos una estaca grande, en tal caso apenas requiere cuidados)

    Hasta aquí solo he generalizado, con la intención de quienes no me conocen puedan entender porque creo que todos los métodos tienen pros y contras y por tanto no existe un método universal válido para todos los aficionados y condiciones, si no que es obligación del interesado buscar información, contrastarla, sobretodo buscar qué métodos van bien a aficionados de su nivel (conocimientos, agroclimatica, tecnología usada, tiempo libre e implicación... si nos olvidamos de prejuicios, elecciones de método a priori basadas en gustos estéticos o corazonadas... leemos, usamos la lógica y el sentido común podremos buscar métodos adecuados a nosotros o en su defecto readaptar los protocolos a nuestras necesidades.

    Jaime igual que tú tienes más problemas que yo para plantar directamente en exterior a finales de invierno, comienzos de Primavera, debido al clima Atlántico tienes muchas posibilidades de que llueva con excesiva frecuencia, y si plantas en tierra arcillosa las posibilidades de podrir un buen número de esquejes es importante. (Al menos tal cual, imagino que siempre se podrían hacer cosas desde poner arena, establecer drenajes, usar un “Paraguas” que no llueva en ese área... o unas “tejas” unas tablillas, plásticos... podrían valer colocadas sobre el suelo y cubriéndolo total o parcialmente a fin de que el suelo solo trague el agua que nos conviene... incluso podemos invitar comensales, recuerdo mi madre cuando era niño y la veía enraizar rosales u otras plantas, especialmente inmediato al esqueje añadía un pellizco de semillas mezcladas o solo trigo, este al creer tan hacinado se tragaba toda el agua inmediata al esqueje, además al germinar y mover sus raíces evitaban que se compactase la tierra, la oxigenaba y establecía túneles por las que las raíces de nuestros esqueje podía también avanzar. Todas estas mañas fueron quedando en el olvido con el nacimiento de la agricultura moderna dependiente de tecnología e insumos a lo bestia, aún así nosotros no hacemos agricultura comercial y como aficionados creo que todos estos trucos siguen teniendo su razón de existir.

    En cambio para ti es algo más fácil enraizar estos esquejes tardíos que se nos van quedando en el frigorífico por falta de tiempo... aquí en Granada desde mediados de Primavera no suele llover nada, la humedad ambiental es más baja y sobretodo la temperatura bastante más alta, aquí en verano los días que se marcan los 40°C son frecuentes y lo peor es que suele hacer aire a menudo (al ser tan seco es horrible para nuestras plantas)

    Esto debe entenderlo cualquiera que se plantee enraizar esquejes de higuera, si solo ven un método y tratasen de aplicarlo tal cual independientemente de su suelo o clima los resultados podrían ser azàrosos.

    En esta segunda parte mi intervención entraré a comentar el fantástico vídeo que nos regalas, sobretodo intentaré reflexionar sobre aspectos que pueden ser interesantes para los compañeros, entraré en enfoques personales, considero que son puntos de vista que emanan de nuestra trayectoria personal de fracasos y éxitos, incluso modeladas por caprichos personales, estéticos... por lo general creo más en puntos de vista, opiniones que en verdades absolutas, pero también entraré en puntos de vista que no son tan subjetivos, si no que se fundamentan en la fisiología de nuestras higueras, aquí mi intención es hacer reflexionar a quien se lee el hilo y se dispone a esquejar, los diferentes métodos nunca se deben evaluar de manera independiente de nuestras condiciones, cuando un científico propone un experimento lo hace para unas condiciones de laboratorio muy exactas, en cambio nosotros practicamos nuestra afición en unas zonas edafoclimaticas extremadamente diferentes y éstas no se pueden uniformizar, por tanto es el interesado quien debe entender sus particularidades.

    Algún comentario esta a medio camino entre el gusto personal y el argumento racional, por lo tanto no haré dos bloques separados sino que simplemente haré todos mis comentarios en un solo bloque y ya que quien tenga interés lo reflexione, yo también sigo teniendo siete u ocho esquejes en mi frigorífico y posiblemente terminen en la basura por falta de tiempo, sobretodo si se trata de variedades que nos resulta difícil conseguir es una pena no hacer un último esfuerzo por sacar adelante, el primer comentario invita a reflexionar de esto, sin más:

    - ¿Es mejor plantar en verano o esperar al siguiente invierno? Para mi esta reflexión es compleja y personal, a pesar de que es la primera reflexión que hago no voy a opinar, pero en el resto de opiniones se vislumbra cuál sería mi reflexión, desde luego si se trata de variedades que pedí y alguien tuvo que mandarme, en ese caso mi respuesta es que por respeto a quien se tomo la molestia en mandarme los esquejes debo plantarlos (más arriba dije que aún me quedan algunos esquejes, pero alguna variedad ya esta enraizada y otras variedades no las pedí y es que realmente no tengo espacio para tantas higueras, así que no es lógico plantar cosas que no confío me vayan bien) antes recibía una variedad que no me agradaba totalmente y me sentía mal de ńo plantarla, ahora ya simplemente no puedo cuidar tantas, pero pongamos que son variedades que deseo cultivar: creo que mi respuesta iría en función de si el año próximo podría plantar directamente en hoyo definitivo o bien tendría que hacerlo de nuevo en plantel y con poco tiempo, en este sentido, cuando puedo plantar en hoyo definitivo para mi esta claro que me funcionará mejor (pero a día de hoy aunque parezca contradictorio todo lo planto en macetas, que a la postre es el método que en realidad menos me convence)

    - Sustituir varios raspados en todo el perímetro por un único corte: la higuera es sumamente rústica y enraíza a poco que se den un mínimo de condiciones... de niño vi verdaderos brutos plantar higueras bajo el argumento “a la higuera se le debe maltratar, solo así nos recompensa, cuanto más la maltrates mejor irá” así cogían el hacha y le daban hachazos, incluso los vi poner sobre una piedra y con otra o un martillo golpearla llegando a dejar machacada la parte inferior... lo más habitual era darle cortes limpios y meterla en el hoyo, pisarla para recostar la parte inferior en la base del hoyo y que emerja la parte superior... los que procedían bien apenas pisaban con la fuerza adecuada para producir arañazos y algunas fisuras a la corteza a lo largo del tramo recostado, pero lo “justo” para facilitar la salida más rápida de suficientes raíces y que éstas estén bien distribuidas... pero incluso agricultores de muchas generaciones no lo hacían bien, parecían no entender porque lo hacían, parece que de verdad se creían que tenían que lastimarla para que pudiera agarrar... y bien daban unos pisotones el plan “lo exige el guion pero no me apetece” muchas veces parecían bailar sobre el mismo tramo central, como si diera igual “es solo maltratarla un poco, donde sea” u otros que eran los peores que pisaban fuertemente sobre lascas que producían grandes destrozos hasta calando uno o dos centímetros en la madera, a la postre todos obtenían higueras agarradas, yo era niño y me llamaba la atención pero nunca hice un seguimiento de los resultados, los verdaderos agricultores no solían se extremistas, más bien se quedaban cortos (la higuera agarra bien sin hacerle nada de esto) por lo general los más extremistas eran gente que no plantaban higuerales para vivir de ellos, sino algunas higueras para autoconsumo o sus animales... otra manía que aún se conserva en nuestros días dice que la estaca no se puede cortar limpiamente a tijera, si no que tenemos que buscar la rama idónea y en su intersección debemos desgarrarla... imagino que esto como lo de pisotear tiene una base lógica que luego se degrada... en la base de la rama existen yemas durmientes, igual que cuando podamos y queremos que broten nuevas ramas dejamos un pequeño tocón y si queremos que desaparezca la rama apuramos bien el corte... pues merece la pena dejar esa parte abajo... pero en cambio si la desgajamos y va con 15 o 20 cm de madera rajada, eso solo es un foco de problemas.

    En él vídeo tan solo das un corte limpio y después incluso vuelves a cortar un trocito de la parte basal, para que sean cortes limpios y recientes... es un área que va a tener un crecimiento rápido y por lo tanto la higuera tendrá sobrada capacidad de resolverlo. Mi pregunta es ¿es ventajoso? es cierto que se tarda menos en dar un corte limpio frente a tres o cuatro raspados superficiales... el crecimiento solo se puede producir a partir de las células del cambiun, la higuera es capaz de sacar raíces que atraviesan la corteza y emergen sin mayor problema, la higuera tiene capacidad de saber qué partes de la corteza son más delgadas (por accidentes o por otra razón) las fisuras no es necesario que alcancen el cambiun, si existen finos arañazos hasta hasta la mitad del grosor de la corteza la higuera lo detectara y aparecerán raíces por ese área antes que por otras zonas, lógico que si el arañazo es más profundo por otras zonas quedará menos corteza por atravesar y las raíces lograrán llegar antes, siguiendo este razonamiento alcanzar justo el cambiun sería lo más rápido en emerger las raíces.

    La cuestión está en que la corteza entre otras muchas cosas es una barrera contra agresiones externas, el corte basal no podemos prescindir de él porque la rama tenemos que separarla de su planta madre y es un riesgo necesario, ahora bien exponer más madera de la estrictamente necesaria (la de cortar la rama) yo lo veo cómo incrementar los riesgos, al enrraizar exponer más madera aumenta los riesgos por ataque de hongos principalmente, alguna gente opina que la rama se debe de cortar con un corte oblicuo, de forma que el contorno sea mayor y tenga mayor área desde el que emitir raíces... este tipo de corte que practicas se le parece mucho.

    La higuera si no le hacemos ningún tipo de incisión, emitirá raíces justo en su parte basal, en todo el perímetro del corte, desde entre la corteza y la madera y luego en toda la parte enterrada a través de la corteza, como comenté antes las raíces pueden atravesarla, las incisiones solo son para adelantar unos días, aún así juzgo que es interesante hacerlo: para las variedades como la Ayuela (de la Contraviesa) que tiras las ramas de podar al suelo y si el invierno es lluvioso algunas logran enraizar casi que es una pérdida de tiempo hacer raspados, pero también existen variedades bastante remolonas como la Black Madeira a las que le cuesta bastante emitir las raíces, todo lo que sea ayudarlas a un coste bajo creo que merece la pena. A menudo una de las causas de que fallen es que nos brotan las higueras y en cambio siguen sin raíces, esto no suele pasar si la diferencia de días es poca, pero si crece mucho y sigue sin raíces gasta todas sus reservas rápido y siguen sin capacidad de hidratarse correctamente o alimentarse, ayudar a que las raíces avancen antes que los brotes es importante y por esta razón consideró beneficioso hacer raspados perimetrales.

    Debemos buscar el equilibrio entre exponer cambiun que emita raíces muy rapido, conservar el maximo de corteza que proteja nuestro esqueje de agentes infecciosos, también para no hacerla trabajar innecesariamente cuando está tan débil si llegamos a la madera no existe cambiun expuesto nada más que a ambos lados del corte, solo justo bajo la corteza, desde esa zona debe emitir raíces y formar un callo que cicatrice la extensa área del corte, prefiero por lo tanto que apenas de alcance el cambiun o que incluso no se alcance (pero quede próximo)

    Por lo general trabajamos con esquejes recibidos por correo y pequeños por lo tanto... por eso solemos usar nuestra navaja para hacer esos rebajes longitudinales a la corteza, si somos mañosos ponemos hacer cortes rápidos sin que en ningún punto traspasemos la madera, lógicamente muchas zonas no tienen porque alcanzar el cambiun, realmente no necesitamos tantísimas raíces, a mi me gusta mucho usar limas gruesas de madera, con ellas es muy rápido dar una pasada y dejar microsurcos que conservan la práctica totalidad de la corteza pero los surcos en muchos puntos alcanzan el cambiun. Puede emitir muchas raices, y tienen muy poco trabajo de cicatrización con la corteza.

    Si ese día dispongo de muy poco tiempo, simplemente doy cortes basales nuevos y plantó... (no juzgó conveniente dar siempre estos cortes, muchas veces saco esquejes del frigorífico y callo sale del cambiun y tiende a cerrar el corte... si este callo muestra un aspecto sano consideró preferible dejarlo crecer... de ese callo también van a salir raíces muy rapido)

    - Acerca de dar un rebaje o varios he preferido hablarlo en otro punto por implicar un concepto diferente, tradicionalmente se recostaba una gran estaca en torno a metro y medio en un hoyo de base rectangular bien profundo y se dejaba emerger 10 o 20cm de la rama... principalmente era de esa área recostada (la que se pisoteaba) de donde más raices salían, principalmente de la parte inferior que se producían pequeñas heridas en la corteza... nosotros si usamos esquejes de 15cm hacemos raspados en torno a dos o cuatro centímetros, el resultado de los cepellones formados es diferente pero ambos pueden ser funcionales, es importante que las raíces nazcan en buen número, que estén posicionadas en todo el perímetro del esqueje (y viajen en todas direcciones explotando todo nuestro suelo) y para mi criterio es importante que las raíces salgan rápidas y del tiron se propaguen sin sufrir ningún percance, ni estrés... (en esto radica el gran crecimiento que consiguen higueras fruto del estaquillado en hoyo definitivo)

    Personalmente me gusta hacer un mínimo de tres raspados (solo a esquejes ínfimos puedo hacer solo dos) si la rama lo permite hago cuatro, si hago cortes muy superficiales, es posible que el area central elimine parcialmente el ćambiun, esto se aprecia porque al analizar las raíces vemos que a cada corte corresponden dos filas de raíces cerca de las corteza, en cambio por la zona longitudinal central apenas se ven raíces, debemos tener cuidado de lo traspasarlo (Bueno que se vean algunas raíces centrales significa que del todo no eliminamos en cambiun) si tenemos tres raspados, venimos a tener tres bandas anchas de raíces, pero en la práctica más bien son casi dos líneas de raíces por cada raspado longitudinal, si son tres serían seis líneas repletas de raíces y ocho si hacemos 4 raspados. Vamos son muchísimas raíces que van a crecer en 360° Y van a explotar de maravilla todos los recursos de su alrededor.

    Sobre si desinfectar las herramientas tras cada raspado, si se trata de mis higueras no lo suelo hacer, si vienen de un solo compañero que conozco bien a veces tampoco, ya si son de diferentes procedencias sí que desinfecto con lejía tras completar cada variedad.

    Si planto grandes estacas en hoyos profundos (como tantas veces dije este es mi método predilecto para las variedades que puedo conseguir fácil grandes estacas) posiblemente influye que no puedo dar unos pisotones en la parte recostada, pero por lo general con la navaja se tarda mucho para hacerlo bien, una vez proveche con el mismo serrucho de cortar la estaca y me pareció fantástico, simplemente araño toda la parte que va a quedar recostada en la base del hoyo (si es grande la estaca en torno a un metro) no es necesario dar muchas pasadas, el serrucho es de estos curvos tipo japonés de 330mm, tienen dientes prominentes y muy agudos, por lo que no apoyan muchos sobre la rama, ni están muy juntos... pero si apretamos pueden calar muy profundo, ni siquiera es necesario atravesar toda la corteza, sin duda por lo cortantes que son muchas veces se traspasa e incluso cala algo en la madera, la ventaja es que son surcos muy finos, si arañáis y estratificáis (yo he metido alguna ves en el trastero, bien en un saco tumbado de fibra de coco y otras veces simplemente con trapos húmedos y envuelto en un plástico) en pocas semanas aflora el callo y de el mismo emergerán las raíces, vamos que eso lo van a cicatrizar muy rápido, tiene la ventaja que podemos dar varias pasadas (yo no las doy rectas como en esquejes) como de cada surco salen muchas raíces y se producen muchos surcos, evitaremos dar pasadas innecesarias.

    - La plantación oblicua, en teoría la posición recostada favorece la emisión de raíces, yo al principio era muy tiquismiquis con esto, recuerdo que cuando plantaba en bolsitas estrechas o vasos de tubo lo que hacía era recostar de manera oblicua en la batea o si podía los tumbaba en las primeras etapas... luego no aprecie grandes diferencias en el enraizado y poco a poco me fui olvidando de esto.

    ¿Porque no respeto esta costumbre? Como en casi todo surge de un conflicto de intereses, por los general recibimos esquejes muy cortos y vivo en el sur peninsular, incluso en el mes de marzo es posible que a veces pase todo el mes y no llueva nada, no es raro que el sol pueda calentar bastante y peor aún la parcela donde puedo plantar tiene mucho viento, sobretodo toda la Primavera hasta junio puede hacer aire 24h/día y por mis problemas físicos no puedo planificar que días iré y cuales no, puedo intentarlo, pero finalmente dependerá de si me encuentro aceptablemente bien como para poder ir... por lo tanto prefiero aprovechar la escasa longitud del esqueje para que su área basal esté lo más profunda posible, a plantarla inclinada (que no lograría más que entorno al 50% de la profundidad.

    Ya sabemos que la higuera no precisa gran humedad para enraizar, es más como mejor enraíza como nos dices es en suelo arenoso y con la tierra ligeramente húmeda (cuando labramos la tierra y decimos que tiene tempero, ósea que es fácil trabajarla, se ve húmeda, pero queda suelta, no vemos barro) en esas condiciones apenas se puede podrir algún esqueje y enraízan de maravilla... aquí claramente existen diferencias entre nuestros entornos agrícolas, en tu clima es relativamente fácil mantener los primeros 10cm húmedos (mucho más con la malla anti hierba y las brozas puestas para sombrear que actúan como acolchado) en cambio en la finca que yo planto, y en menor medida en casi todo el sur peninsular, es un riesgo muy alto, por eso no solamente planto verticales o con una inclinación mínima, si no que prácticamente entierro la totalidad del esqueje, si son muy cortos deliberadamente tras regar y que se absorba el agua pongo tierra ligeramente húmeda por encima, con una humedad menor del tempero, de esta manera es un ambiente sano para el esqueje, y el viento no lo azota... eso si si viviera un una zona con más lluvias o simplemente más humedad ambiental si plantaría inclinado... aquí es fácil mantener el tempero a partir de 40 o 50 cm (más profundo aún más fácil) pero mantener estables los primeros Díez Cm resulta muy complicado, es más no consideró que en todo el esqueje debamos tener uniformidad en cuanto la humedad presente, es mejor si de entorno a la mitad hacia abajo tenemos buen tempero (justo en la base puede ser adecuada un ligero exceso de agua cuando ya tenemos formados los primordios y las raíces están apunto de salir) en cambio en la parte superior es preferible un pequeño déficit, y a la altura del cuello mejor si podemos evitar exceso de humedad, si regamos desđe abajo y en el cuello solo tenemos sustrato ligerisimamente húmedo (solo húmedad residual) y siempre suelto y oxigenado, hasta la fecha jamas vi aparecer botritis en un esqueje así.

    - Poner brozas de sombreo, para mi es otro conflicto, yo en mis largos periodos de inactividad agricola, mientras añoraba volver a cultivar leía con entusiasmo a Fukuoka, diferentes evoluciones... y sobretodo todo lo relacionado con la permacultura... cuando por fin pude volver a cultivar comencé a acolchar todo y bueno seguro que si se usa es porque merece la pena hacerlo, pero en Andalucía debemos tener cuidado con cómo acolchamos, sobretodo no podemos hacerlo mucho tiempo, aquí todo está muy seco y si acolchamos sobre algo que está regado, habremos creado un ecosistema resguardado del abrasador sol y con acceso al agua... toda la bichera se resguardará bajo la sombras, y aunque pocos sean nocivos algunos sí duda lo serán, por ejemplo si se trata de hacerlo una semana no suele ser tan grave, lo malo comienza a ser en espacios de tiempo prolongados.

    Ya conté varias veces que me gusta plantar las higueras a pleno sol, me gusta más como se forman y lignifica... sobretodo me gusta que los tallos y hojas crecen acorde a lo que el sol permite, las hojas son más pequeñas y gruesas... si por ejemplo crecen a semisombra y me veo en la necesidad de moverlas, un día de sol y se me quedan sin hojas,

    Aquí en el sur cuando viene una ola de calor incluso a la sombra las temperaturas son muy altas, por ejemplo te contaré que este año compré 25 rp20, bueno e perdido bastantes más plantas de estas, pero los 25 rp20 te diré que por unas obras tuve que sacarlos a comienzos de Primavera de la zanja donde donde tenía otros veranos los frutales, ni uno solo de los 25 sigue con vida, en el caso de las higueras es más fácil tenerlas con semisombra, de hecho este año tengo algunas bajo una parra y como también les da algo de sol su crecimiento es bueno, pero es como los frutales, aunque los tengo a la sombra de la parra, cuando llegan los días con temperaturas más altas comienzan a morir en masa (las zanjas al llenar de agua el barro queda húmedo y disipaban algunos grados, por lo que los cepellones estaban menos calientes) en el caso de las higueras se da el contraste que las higueras a pleno sol ninguna me ha tirado aún las hojas este año (dentro de l9 posible las regué poco para que detengan su crecimiento) en cambio bajo la parra están más frescas y crecen muy tiernas, crecen más pero cuando hacen días con ola de calor llegas por la tarde y están afligidas o directamente han tirado sus hojas)

    Aquí en La península cálida y seca optaría por enterrar más profundo es esqueje y sobretodo aporcar con tierra ligeramente húmeda y suelta, un buen caballon alto y ancho mantendrá unos parámetros de confor más aceptables, el riego dependerá cómo podamos, quién disponga de suficiente presion, sería muy útil abrir una pequeña zanja y colocar la línea de goteros enterrada al menos 15 o 25 cm más que la parte inferior de los esquejes y luego una buena capa de tierra algo arenosa... siempre regaríamos con los goteros subterráneos, según la presión y caudal de nuestros goteros deberíamos medir con exactitud el tiempo de riego, pocos minutos en cualquier caso, la humedad sería superior en las raíces e iría descendiendo paulatinamente, siendo mínima en la parte alta del cuello, donde la tierra quedaría suelta.

    Lógicamente cuando les toca brotar a las higueras no pueden permanecer enterradas, esto solo sirve para las primeras fases, luego las tenemos que dedscubrir.

    Los bichos me han fastidiado gran número de injertos y algunos esquejes al comer sus yemas, (luego comentaré un caso) pero lo cierto que es delicado que nos broten en pleno verano los esquejes, una malla de sombreo es muy útil para quienes debemos tener los frutales enmacetados, y bueno si las macetas van a permanecer al menos hasta el invierno sin moverse de sitio, es cierto que con sombreo los riegos duran más y pueden crecer en pleno verano.

    - Parafilm, para mi sigue siendo un conflicto su uso, en injertos el año pasado y este aumente mucho su uso al comenzar a usar el específico de injertar, aún así tengo ciertas reticencias... con los esquejes de higuera no termino de verlo, he perdido algunos esquejes en los que use, cuando prácticamente no pierdo ninguno enterrando sin más, aunque se supone que transpira bien, basta mirar de cerca y se aprecia condensación de agua, es cierto que se trata de gotas minúsculas, pero mejor no tenerlas: si enterramos casi por completo el esqueje está un entorno confortable, mejora la temperatura y una humedad suficiente neutraliza su pérdida por transpiración... con tierra casi seca y muy suelta a la altura del cuello no le veo ventajas.

    A veces llegue a pensar que su única ventaja consistía en que se me demoran unos días la emisión de brotes con respecto a las que no lo tienen, pocas veces lo use simultáneamente y posiblemente pudiera ser mera casualidad, de ser cierto si merece la pena dar unos días extra de ventaja al crecimiento de las raíces y retraso del aéreo.

    Por lo general entierro casi por completo y si hace falta aporco y con esto nunca se me deshidratan los esquejes, si pierdo alguno se trata de botritis porque en algún momento por alguna razón puse demasiada agua (o llovió hasta junio como en 2018 que me hizo perder algunos esquejes)

    Sigue...
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  13. Carlosencina

    Carlosencina

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    Este año trasplante una higuera bastante grande (De la Reina) a la orilla de la linde inferior de mi cuñado, una tierra bastante arenosa... por cierto ese día me acompañó en compañero @Xavibal que me la traslado y me ayudo... no recuerdo la fecha (quizás Baltasar sepa cuando me visito) yo juraría que el mes de Abril estaba avanzado, pero puedo estar equivocado, hice un hoyo todo lo grande que nos dio tiempo, y metimos un pequeño bote perforado y un trozo de tubería para poder regar este verano alguna vez... bueno unas semanas antes tenia una Lebanese Sihagi injertada sobre otra higuera en otra parte, y la aporque para que emitiera raíces ella, el tema que está Primavera decidí quitar esa higuera y al desenterrar apenas había emitidos dos raicillas sobre el injerto, así que la corte y la plante en esa misma orilla, practicamente se trataba de una estaca porque su raíz era ínfima, hice un buen hoyo y también metí un bidón perforado unos 30 cm por debajo de la estaca.

    Tanto la que me ayudó Baltasar a trasplantar con su maceta grandota como la estaca de Lebanese tan solo se regó el día del trasplante, es más para Lebanese tan solo añadí una botella de dos litros de agua (era difícil de transportar) debería ser avanzado el mes de marzo.

    Re la Reina creo que ya había iniciado la brotacion cuando la trasplante, en cambio Lebanese Sihagi fue anterior y no tenía brotes... como no volví a regar y la orilla es sumamente arenosa, con retraso en el mes de mayo hinchó las yemas y estando a punto de brotar los conejos se comieron las tres yemas ya reventando, y aunque tenía dos más bajas, éstas no iniciaron la brotacion (la tierra a lo largo de toda la estaca estaba completamente seca)

    Lo curioso es que así llegó el mes de julio en que un día me acerqué y sentí pena al ver De la Reina que había tirado las hojas y comenzaba a secar las puntas de las ramas y Lebanese (cuando los conejos comieron las yemas la corte a diez cm del suelo y puse protección para los conejos) en cambio, a pesar de estar en una tierra muy seca y que debe calentarse mucho a diario (por la calor que hace allí) está en cambio meses después y seguía fresca.

    Al día siguiente hice un esfuerzo y las di un riego, y hace un par de semanas me acerqué de nuevo y vi que ambas comenzaban a brotar y di un segundo riego... en un entorno tan árido y arenoso esa es toda el agua qué recibieron, ahora mismo imagino que tienen hojas, pero vamos su estado actual carece de importancia, lo importante es fijarnos en el comportamiento de una higuera de más de dos metros de altura (parte de su altura quedó bajo tierra) y un tronco similar a un antebrazo humano y de una estaca.

    La higuera es una planta plenamente adaptada a entornos desérticos, es cierto que en zonas húmedas crece muy bien y eso hace suponer a mucha gente que son plantas que precisan mucha agua, lo cierto es que en según qué circunstancias las higueras pueden consumir elevadas cantidades de agua a diario, si en primavera regamos en abundancia y fertilizamos generosamente al llegar el verano tendremos un crecimiento muy vigoroso, nuestra higuera tendrá grandes crecidas, tallos herbáceos y grandes hojas tiernas... si las tenemos en maceta es más fácil observarlas y es posible que su consumo de agua sea tan alto que debamos regar varias veces al día y de lo contrario en cosa de horas veamos afligidas sus hojas y en cuanto damos su dosis de agua éstas recuperen su estado.

    Pero una estaca de invierno, si se planta en tierra apenas húmeda, mantiene un metabolismo muy bajo, apenas transpirará, mantendrá sus funciones vitales a mínimo, como si supiese que le va la vida en ello... a las higueras que les toca vivir en áridos roquedos o entornos similares les pasa igual, crecen un poquito en primaveras lluviosas o otoños y conforme entra el la parte más dura del verano tiene la capacidad de cerrar sus estomas, reducir sus funciones vitales al mínimo y así resistir el verano, con la poquísima agua que consiguen en la madrugada (de la poca humedad ambiental) y no se trata de una semana, aquí en el sur el periodo seco pueden ser muchos meses, lo más curioso es que mientras en nuestras mimadas higueras muchas pueden estar apenas sin hojas, éstas higueras pueden tener un verde intenso en sus hojas, puede que sus hojas sean pequeñas y duras, pero bien verdes.

    Cuando reproducimos las higueras creo que debemos aprovechar las adaptaciones evolutivas que les permitieron vivir por todo el Mediterraneo, por supuesto para aprovechar estas ventajas tenemos que ser fríos y no caer en darle agua... debemos darnos cuenta que ellas reaccionan con los estímulos del medio que las acoge, si todo está árido ellas se cerrarán para conservar hasta la última gota, pero ellas necesitan su preparación y no puede haber informaciones contradictorias, si nosotros regamos perdemos todo el tiempo de adaptación, en cuanto nota agua, sobretodo si siempre tiene la tierra más agua que el interior de la higuera, la higuera comenzará a derrochar agua y si se reduce la cantidad de agua ella lentamente irá reduciendo su despilfarro de agua, claro nosotros cultivamos higueras que crezcan y sean productivas, de poco nos vale las capacidades de la higuera para mantenerse con vida largos periodos sin agua.

    Aún así creo que nos puede ayudar a perder miedo, entendiendo estas capacidades podemos ser más eficientes en su manejo, por supuesto que las higueras deben crecer lo más posible y cargar buena fruta lo antes que se pueda, cuando sabemos que podemos exigirles, conocemos sus tiempos de reacción... estamos en condiciones de maximizar los resultados, algo en que yo insisto mucho aquí en el sur es respetar su periodo de pausa estival, por lo general regamos más en verano para convatir el exceso de transpiración (que lo estamos provocando nosotros mismos al regar mucho) a mi juicio en zonas muy calurosas las higueras están mejor con el mínimo de agua necesario para no arruinar su cosecha, incluso algunos años debemos sacrificar cosecha a fin de crear estructuras (raices profundas) que en el futuro sean capaces de producir mejores frutos sin regar, por lo general si siempre le damos agua ellas carecen de incentivo para derrochar sus recursos en meter las raíces más hondas (pero bueno esto ya es otro tema, del que ya alguna vez comente)

    Si localizo las fotos que hice a Dela Reina y Lebanese Sihagi luego las subo, es realmente espectacular la arena donde estoicamente la estaca ha soportado más de tres meses sin gota de agua ni del cielo, ni regada.

    Saludos
    JC
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  14. Torpe

    Torpe La vida es una chispa

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    Muy buenas a todos....

    Hace unos meses puse un post con injertos de higuera que me había enviado @Carlosencina,Muchas gracias) http://foro.infojardin.com/threads/esquejes-de-higuera.1725/page-15

    Pues han prosperado bastante bien varios de estos injertos sobre una higuera bifera de higos negros mi ilusión era poder tener en esa misma higuera higos verdes y negros y por supuesto si ambos eran biferos mucho mejor brevas e higos...

    Pues uno de los injertos este año ya ha dado higos os pongo unas fotos haber si son la brevera Blanca de Contraviesa

    no los había visto y algunos se pasaron un poco pero no por ello estaba peor casi mejor por el dulzor tan potente aunque los otros también están muy buenos.

    Solo han sido unos 8 higos de este injerto hay otro que va más retrasado que también tiene higos pero creo que pueden ser de la negra que también me envió me lié con las púas y al final no sé cual era una o la otra, el caso es que han tirado todas bastante bien y están dando frutos.....

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    Salu2
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  15. Xavibal

    Xavibal

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    El dia exacto fue el 23 de marzo por descansos y mas creo que fue por ahi... y llovio en abril , pero poco y no ha vuelto a llover y vamos por el mes de agosto asi que si esta viva esa lebanese y esa de la reina es que tiene webos jajajaj.

    Torpe , el higo no lo veo yo muy "brevera blanca de la contraviesa" mas bien tirando a cuello dama, calabacilla blanca o algo similar. Una foto a las hojas tambien puede ayudar a descartar o a ver que mas cosas podria ser.

    Por cierto... me he quedado sin hielo en el cubata de estar leyendo los post de carlos....
    Última modificación: 17/8/19