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Poda del caqui

Tema en '6. Frutales' comenzado por Quercus Ilex, 27/12/18.

  1. ungaro

    ungaro Norte palencia.Zona 8a.1100 msnm

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    Qué ocultas bribón!!!!!
  2. Quercus Ilex

    Quercus Ilex

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    Aprovechando los vídeos que nos ha facilitado el compañero @kemaischeten (lo que le agradezco enormemente), me gustaría resaltar la IMPORTANCIA DE LA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE GUÍAS Y FALDAS. Si la poda es la adecuada, obtendremos un árbol con una importante carga productiva de acuerdo con su marco de plantación y el vigor total de la planta. Recordemos que a mayor marco y vigor, podremos dejar más guías y faldas, y al mismo tiempo este podrá alimentar un mayor número de frutos y estos serán de una mayor calidad total. Esto es debido a qué el total de nutrientes, agua y luz solar que reciba la planta será mayor y además podrá desarrollar un mayor sistema radicular y folicular. Todo esto, como ya hemos dicho, terminará repercutiendo en la calidad de la fruta.

    Reitero en que no existe una poda incorrecta si tiene fundamentos en la fisiología de cada planta, pero aquí lo que buscamos es una buena productividad y además evitar “vacíos” productivos que se producen en la poda tradicional por la muerte de ramas secundarias y brindillas que carecían de vigor.

    Como punto final, he de decir que siempre procuraremos mantener un árbol “joven” en el que todas sus ramas den crecimientos vigorosos con el fin de evitar estos “vacíos productivos” y la formación de fruta de baja calidad.

    Saludos
    Torpe, Manel68, ungaro y 1 persona más dan las Gracias.
  3. omarxyz

    omarxyz

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    Quercus: tengo 3 caquis, los muestro y vemos como los puedo mejorar.
    El primero lo manejo como si fuera el primer verde, lo acorto en invierno:
    [​IMG]

    El segundo es no astringente, comprado en vivero en el invierno de 2016, era una planta grande de edad ("vieja), muy alta, y no me quedó mas opción que formarla alta, tiene un solo fruto, como para probarlo está bien, le veo poco vigor como para elegir "guias" y "faldas" y hacer poda en verde ahora.
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    [​IMG]

    El tercero lo hice yo de injerto con unas ramitas que me dió un amigo de una planta de un vecino suyo, los dos años anteriores tiró todos los frutos, este año tiene alrededor de 30 y los mantiene,
    pero tiene muy poco vigor, son todas brindillas. Hace una semana le mezclé en la tierra un balde de 10 litros de humus de lombriz tratando de aumentar su vigor. Tiene una sola rama vigorosa que salió donde se secó una de las guías que yo había elegido al formarlo, y que ahora usaré como reemplazo para cubrir ese espacio.
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    Desde ya gracias Quercus por lo que me puedas aportar.
  4. Quercus Ilex

    Quercus Ilex

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    Ufff lo siento, coge la motosierra desde ya o solo vas a comer pelotas de golf. Voy a ser breve y conciso. En primer lugar, hazte con una botella de aminoácidos de rápida abaorciön y con un buen abono foliar. Desconozco las marcas de tu país, pero debes actuar según las indicaciones del fabricante y le das un tratamiento cada 15 días para fortalecerlo de cara a la próxima temporada. Cuando pierdan las hojas, los podas a 20 cm de la cruz. Verás como crecen el próximo año que da gusto y los vas formando en verde.

    Saludos
  5. omarxyz

    omarxyz

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    OK. Gracias.
  6. pvaldes

    pvaldes

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    Aporto algunas notas desde mi (escasa) experiencia con la planta.

    A) El kaki cuando carga, carga fuertemente. El fruto es pesado y está sujeto al árbol con un pedúnculo fuerte, acorde al tipo de planta. La madera tiene una curiosa combinación de fragilidad alta en ramas jovenes que luego se vuelve muy dura una vez que pasan su digamos segundo año. Si son brindillas rompen limpiamente, si no lo son rompen muy mal...

    Y eso es un problema.

    Porque la combinación de ramas al límite de peso y fruta que no se quiere soltar, significa que si cosechas a mano quiebras ramas al tirar de ellas, o las desgajas directamente. Eso cuando no se rompen ellas solas por el peso de la fruta.

    Teniendo todo esto en mente, en vez de quitar el fruto a mano, cojo una tijera afilada y me llevo el extremo de la rama completa unida al fruto (o los frutos), cortando unos cm por debajo del fruto. Con eso consigo 1) quitar el fruto limpiamente sin romper ramas, 2) conservar la rama unida al fruto (la voy a necesitar posteriormente), y 3) eliminar parte del tercio superior de la rama, que en condiciones normales habría que podar igualmente en invierno. Estoy convirtiendo la cosecha en una pre-poda invernal, básicamente.

    B) Segunda consideración. Es importante tener en cuenta que los kakis tienen hojas alternas al podar. Supongamos que tenemos ramas más o menos paralelas y a cada rama simplemente la dejamos a dos tercios de su longitud original o le quitamos un número determinado de yemas distales. Al año siguiente tendremos montones de ramas cruzadas. Hay que elegir yemas que se alejen la una de la otra (o recordar eliminar uno de los brotes que se crucen en primavera cuando están tiernos aún). En una rama tendremos que quitar las, digamos, cinco últimas yemas, en otra rama las seis ultimas y en otras más o menos según la situación. No es un número fijo.

    C) Como en cualquier arbol con tendencia a producir cosechas grandes, hay que eliminar todo lo dañado, pero prestando atención a los cortes de ramas gruesas. Fomentan nuevo crecimiento vigoroso sujeto con alfileres a la corteza de un tocon hueco (que se desgajará inevitablemente de la rama madre en cuanto cargue de fruto).
  7. Quercus Ilex

    Quercus Ilex

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    Muchas gracias @pvaldes por tu aportación, muy enriquecedora e ilustradora de la fisiología del caqui. Tu idea de despuntar cargadores (brindillas) en cosecha a un tercio es algo completamente factible para el particular/aficionado. Se trata de evitar que se alarguen demasiado para que no produzcan fruta de mala calidad y al mismo tiempo que se puedan partir durante el desarrollo del fruto del segundo año. De todas maneras, muchos van a estar secos en su segunda primavera. Es la fisiología del árbol.

    Lo que sí es importante (no lo digo yo, sino el honorable Emilio Mataix), es que nunca debemos cortar a ras, para provocar nuevos crecimientos la próxima promavera que tal vez nos sirvan para sustituir alguna rama e evitar que su desecación provoque un cono de desecación que entre a la rama principal y termine provocándole pudrición. Por esp es importante dejar madera de protección (en este sentido es igual que la vid). Indiferente será el cortar grandes troncos o no, pero nunca a ras para evitar este efecto. Si es necesario, habrá que hacerlo. Con esto, también evitamos que se desgarren ramas situadas a ras del corte.

    Saludos
  8. ALBERCHIGO

    ALBERCHIGO

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    Lo de quitar las yemas no me he enterado bien
  9. pvaldes

    pvaldes

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    Edito, el dibujo no sale como debe.

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