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Mi huerto urbano A DIARIO

Tema en 'Cultivo en macetas y recipientes (macetohuertos)' comenzado por jap2, 25/1/17.

  1. jap2

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    Cierto. Ese es el polvo africano. Ahora imagínare ese polvo que transporta el agua al llover, que no llueve, como ha sucedido estos días en Madrid, y te lo estas metiendo en los pulmones. Además, ese polvo traerá bacterias y virus africanos incorporados y al que tenga las defensas bajas…. Por ejemplo, ahora hay un virus que da dolor de cabeza y problemas estomacales y que no me extrañaría que venga en ese polvo africano, cual "regalito" incorporado…:mrgreen:






    .
    nic da las Gracias.
  2. jap2

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    5 a.m.. Temperatura exterior 6ºC. Temperatura interior 23ºC. Temperatura y humedad del huerto 18,4ºC y 40%

    Finalmente ayer recibi el medidor de EC (y TDS) y me he llevado dos grandes sorpresas:
    En primer lugar por lo corto de su rango de medición (desde 0 hasta 9990p.p.m. /desde 0,1 hasta…….ms/cm) Esto resulta insuficiente para la actividad de jardinería, aunque si para las de acuarofilia o medición de la calidad del agua potable o de las piscinas.
    En segundo lugar la absoluta falta de precisión de los otros medidores en cuanto los valores se aproximan a las cuatro cifras: Las mediciones de este y el de los otros dos, no se parecen en nada.

    Naturalmente estas dos razones explican claramente los precios tan baratos de estos medidores, en relación de los mucho mas altos de otros que supuestamente hacen lo mismo.
    Por lo tanto, no se han de tomar muy en serio de forma absoluta las cifras que entregan, aunque si de forma relativa para la experiencia propia.

    [​IMG]
    A las diferencias entre los medidores azules, al aumentar la concentración de sales, ahora hay que añadirle las grandes diferencias con el nuevo medidor, aparentemente mas preciso. En la imagen, para una misma disolución hay que leer de izquierda a derecha: 4350, 8863, 3710 p.p.m. Según las diluciones contengan menos sales, las mediciones se aproximan; según aumentan aquellas, estas se separan…

    [​IMG]

    [​IMG]







    Continuará a lo largo de la mañana
    nic da las Gracias.
  3. jap2

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    5 a.m., temperatura exterior 7ºC, temperatura interior 23,5ºC, temperatura y humedad del huerto 18,3ºC 65%


    También hoy se me ha descontrolado la temperatura nocturna, consecuencia de haber cambiado la posición del Convair. El único problema que tiene esto, es que hoy la temperatura tendrá que subir hasta los 28,5º mínimos, para que esta se encuentre en la horquilla correcta para la tomatera gallega; esto supone un mayor coste eléctrico

    El precio de la electricidad, sigue siendo aceptable, aunque mas caro de lo habitual para estas fechas. He de esperar a la próxima factura eléctrica para poder valorar definitivamente el costo eléctrico del huerto en invierno…
    En este último més, se ha puesto a diario la calefacción al máximo posible (6 horas a 1200w), el Convair nocturno, todos los días, aunque se han utilizado todos los termostatos y los sistemas de ahorro ideados para el resto de la iluminación.



    [​IMG]


    Ya estamos a finales de febrero y, por lo tanto y para las plantas, ya estamos en primavera… Los plantones de tomate de Segovia, ya están preparados para sustituir a la tomatera Raf que ya está en un estado lamentable y que hoy mismo la eliminare del bancal.

    El fiasco que he recibido con el medidor de EC ha sido considerable y he de asimilar el nuevo funcionamiento y las escalas a las que mide, pues son completamente distintas de las que conocía hasta ahora. Es evidente que cada actividad tiene sus costumbres y aquí las escalas no son las habituales.
    Las mediciones suelen hacerse en millisiemens/cm. o en microsiemens/cm . De tal forma que

    1 millisiemens/cm = 1000 microsiemmens/cm (us/cm)
    También hay que tener presente que las mediciones EC, se suelen hacer mediante un factor de conductividad CF de tal manera que:

    1ms/cm= 10CF

    Hay que tener en cuenta que este medidor parece hacerlo en us/cm (millisiemens/cm) y las escalas habituales parecen estar en ms/cm (microsiemens/cm). Por lo tanto, hay que dividir por 1000 lo que entrega nuestro nuevo medidor de tal forma que, si 100us/cm=50p.p.m. en nuestro medidor, nosotros hemos de transcribir diciendo que

    0,1ms/cm= 50p.p.m.

    Aquí un grafico con las equivalencias

    [​IMG]

    Ahora parece un pequeño lío pero espero que en cuanto me acostumbre, dejara de serlo…

    [​IMG]

    Flor con pistilo, y por lo tanto, fértil, procedente de mis actuales pimenteras. Parecen estar curadas al 100%



    En mis pimenteras, de nuevo esta saliendo una amplia floración con flores aparentemente 100% fértiles, que poseen polen y pistilo. Solo unas pocas están a tamaño, pero hay cuentos de capullos en formación.



    Resultados de la experiencia de tratamiento con las pimenteras:

    Lunes 20: R1 infectados R2 limpios. Se extiende la mezcla en ambos
    Martes 21: R1 siguen infectados. R2 siguen limpios. Se extiende de nuevo la mezcla en ambos
    Miercoles 22: R1 Parece remitir le enfermedad. R2 siguen limpios. Se extiende de nuevo la mezcla en ambos.
    Jueves 23: R1 Claramente parece remitir la enfermedad. R2 siguen limpios Se extiende de nuevo la mezcla.
    Viernes 24: R1 Sigue remitiendo la enfermedad R2 siguen limpios. Se extiendo nuevamente la mezcla (hay síntomas de deshidratación de las hojas tratadas, posiblemente, por exceso).
    Sabado 25: R1 Practicamente remitida la enfermedad al 100%. R2 completamente limpios. Se abandona ya el tratamiento al considerar que la planta esta curada


    Ya podemos deducir que el "supuesto Oidio" de mis pimenteras, se cura con nuestro "potingue" y bajando la humedad del huerto...


    He realizado otro experimento con las tomateras gallegas, consistente en que una vez que las flores han quedado supuestamente polinizadas, pulverizarlas con agua durante varios días a primeras horas de la mañana. Aquellos "botones" pulverizados, crecieron hasta convertirse en tomate en una proporción muy alta; los no pulverizados, no crecieron con igual facilidad y no se hicieron tomates…



    Tengo la impresión que la humedad también es fundamental para que las flores polinizadas, no se malogren



    [​IMG]
    Botón de tomate pulverizado con agua por las mañanas,
    junto a otros que no se les ha realizado. Solo este ejemplar se ha desarrollado



    Finalmente lo de regar con agua destilada es un incordio y he decidido hacerlo con agua del grifo pero, eso si, hasta que los riegos desagüen por la bandeja. Para ello he tenido que elevar las jardineras un poco y aumentar así su capacidad de contención de las bandejas y así evitar el peligro de derrame sobre el mueble.


    [​IMG]



    El agua de Madrid es de muy bajo contenido en sales y, por lo tanto, no me creara problemas de salinidad, siempre y cuando exista una cierta limpieza del sustrato con ella, como consecuencia de la salida de cierta cantidad por los desagües.

    Este agua en las bandejas, también hara que la humedad del huerto aumente, con lo que no será necesario humificar tanto el resto de la estancia hasta conseguir los valores de la horquilla 60-80% que necesitan los tomates



    [​IMG]
    Según mi nuevo medidor, el agua de Madrid
    tiene una conductividad de 0,1ms/cm. Y ahora, tras la incorporación masiva de cloramina, al menos en algunas zonas de Madrid, un PH 7,6 (antes 6,5 en la misma vivienda)

    [​IMG]



    [​IMG]
    Relación entre el PH y la asimilación de nutrientes (en verde la zona de mayor asimilación por parte de las plantas)












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    5 a.m., temperatura exterrna 7ºC, temperatura interna 23ºC, temperatura y humedad del huerto 17ºC y 77%


    Ya me ha llegado la factura eléctrica de Febrero y los consumos alcanzan los 381kw. Una verdadera barbaridad para lo que yo acostumbro, y que hay que ir bajando.
    De momento subimos la temperatura nocturna hasta los 17ºC y la diurna la bajamos hasta los 26-27ºC conectando, en principio, solo 400w las 5 horas que ahora tenemos programadas de calefacción (hemos bajado una, desde las seis horas anteriores). También apagaremos la luz de fondo dos horas antes (a las 12 horas).
    He decidido también, intentar empezar la iluminación a las 4 a.m., en vez de, como hasta ahora, 5 a.m., terminando también una hora antes: a las 4 p.m.. De esta forma podremos aprovechar un par de horas mas de las tarifas eléctricas superbaratas. Claro que todo depende de la temperatura que logremos con el Convair. Si conseguimos los 17ºC con consistencia y sin problemas, cambiaremos el horario.

    Y qué pasa con el horario de iluminación ¿se quedara el huerto sin iluminación a las 4 de la tarde?. Pues de ninguna de las maneras pues, por la ventana y a esas horas, entra suficiente luz para simular el atardecer tras doce horas de iluminación intensa. La iluminación del huerto, desaparecerá menos bruscamente que antes, simulando la forma natural de hacerlo
    Yo supongo que las necesidades de calefacción se limitaran a tres meses al año y, por lo tanto, ese exceso de consumo ha de repartirse durante todo el año para ver la rentabilidad. En el peor de los casos se puede limitar la temporada de tomates a los 9 meses y no a los 12 que pensaba. Lo iremos viendo…

    Con estas medidas, en teoría, no consumiré mas de 300kw al mes….aunque también depende del consumo de la vivienda. Pero en eso ya esta todo muy ajustado tras cinco años de pruebas y estudios. Por el huerto no creo que se consuman mas de 123 kw al mes, mas o menos lo mismo que en todo el resto de la casa y, por lo tanto, difícilmente pasaremos de los 250 kw mensuales (aprox. 35 euros).

    Naturalmente esto está referido a los meses de invierno pues, en verano, a estas cifras hay que restarle 62kw de calefacción, aunque hay que añadir 22kw de aire acondicionado. Esto es, aproximadamente, 210kw mensuales (25-30 euros).
    Hoy mismo ya he puesto las medidas mencionadas, tras el "palo" que me han metido (no es ningún palo, pero reconozco que estoy muy mal acostumbrado; no me gusta pagar un euro de más a las eléctricas…).

    [​IMG]
    Gráfica de los nuevos horarios de calefacción y los dos tipos de iluminación:
    general junto a la difusa de fondo (la barra verde mas gruesa. 170w), y solo la general (la barra verde mas fina. 110W)



    Con la inercia que ya tiene la casa a estas alturas del invierno, he tenido que poner el aire acondicionado en la segunda potencia y, gracias al termostato, he llegado a la mínima perseguida de 17ºC. Naturalmente la humedad se ha disparado hasta el 77% y esto ayudara a que regrese la enfermedad a mis pimenteras…Por ello, hoy mismo fumigare con la "pócima" que habíamos descubierto eficiente contra esa especie de hongos, ¿Oidio? , que aparecían en sus hojas. La fumigare especialmente por el envés de las hojas

    Ahora, a las 7 de la mañana, el huerto ya tiene 25,9ºC y por lo tanto, parecen que los 400w, aunque mas lentos, parecen suficientes para alcanzar la temperatura necesaria mínima (26ºC). Yo supongo que en otras épocas del invierno en las que la casa esté mas fría, no serán suficientes los 400w y tendremos que utilizar los 800w.
    Si con 400w actuara el termostato, eso indica que incluso esta sobrada esa potencia pero, de momento, no lo ha hecho. Veremos a lo largo de la mañana...


    [​IMG]

    Para los casos en los que hay que investigar los consumos eléctricos, un medidor de consumo portátil, resulta tremendamente cómodo.nEn la imagen, con uno situado en mi puesto de trabajo, puedo controlar cuando
    actúa un termostato del huerto sin moverme del sitio y, por ello, poder decidir que opción es la correcta y mas económica


    A las ocho e la mañana, ha actuado por primera vez el termostato. Tres horas para alcanzar los 26ºC me parece mucho tiempo y hay que esperar a ver como reacciona en las horas siguientes, pero me da la sensación que 400w se quedan cortos y que lo ideal serán los 600w, aunque para mi serán los 800w, pues no tengo potencias intermedias. Veremos a lo largo de la mañana











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  5. jap2

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    4 a.m. Temperatura exterior 8ºC. Temperatura interior 23,5ºC. Temperatura y humedad del huerto 10ºC y 70%

    Poco hay que contar hoy, salvo que ha entrado la primavera en las plantas y han empezado a crecer de forma descontrolada. También los pulgones con los que hay que estar manteniéndolos a raya, eliminándolos al menos una vez al día, para no tener que utilizar métodos mas contundentes…

    He confirmado con mi hijo, estudiante de ciencias medioambientales, el tema de las unidades de medida de la salinidad y conductividad eléctrica y la relación entre ellas. Parece que lo estaba haciendo bien y que los resultados de mis análisis y pruebas, son 100% fiables.
    Claro que el último medidor de EC no sabemos la precisión real que tiene, aunque el fabricante afirma ser de un +- 2%. De igual forma de los otros medidores en p.p.m., que también afirman precisiones parecidas, pero que entre ellos hay diferencia incluso del 50% en altas salinidades.

    Por lo tanto, pese a que yo lo este haciendo correctamente, la precisión no será fiable mientras no se eliminen estos errores…


    [​IMG]


    Hemos realizado una recolección masiva de hojas de Berza, destinadas a ser congeladas antes de que lleguen los calores. Ya es la tercera en este invierno y, por lo tanto, ya disponemos de esta verdura para una buena temporada, aunque seguimos conservando congelada la berza portuguesa cortada y, por lo tanto, no nos faltara para, al menos, seis u ocho meses, tiempo suficiente para un par mas de recolecciones.

    Los tomates de interior definitivamente parece que están ácidos. Estamos investigando cual es la razón e intentar solucionarlo. Es muy probable que en invierno suceda esto y se arregle en el verano gracias al calor. Al final, lo de la temporada continua gracias a estar cultivado en interior, no será tan sencillo como aparentaba…

    Hoy es el primer día completo que utilizamos el nuevo horario. Me tocara levantarme una hora antes, pero creo que este horario tiene una grandes ventajas y, aparentemente, ningún inconveniente. Veremos como responden las plantas.

    Son las 9,30 de la mañana y ya puedo decir que los 800w están justitos. YO creo que lo ideal sería estar sobrados con los 1200w y el termostato, pero tendré que calcular las diferencias de consumo entre 1200w actuando mas habitualmente el termostato, o 800w con actuación del termostato mas esporádico.

    Pese a que en teoría el consumo ha de ser igual, los errores de los sistemas pueden hacer que no lo sean…

    En este sentido, ayer me acorde de @caballoloco y la discusión respecto a que con un contrato de 2300w no puedes conectar 4000w, por ejemplo. Un vecino amigo, que es muy racional y no conoce la realidad de estos asuntos, me discutía lo mismo.
    Claro que en este caso, le pude demostrar in situ, que teniendo contratados solo 2300w, era capaz de conectar 4000w sin que actuara el ICP de casa, ni del contador. Se quedo muy extrañado y se disculpo de sus dudas hacia mis afirmaciones.

    Y es que la suma de dos errores, puede ser un acierto como es el caso: los márgenes de corte del ICP y el contador (30-45 seg), junto con la instalación de termostatos en cada aparato, hacen posible ese "milagro": de donde, supuestamente, no hay, si se puede sacar… si lo haces con inteligencia.

    Aqui os dejo una gráfica de una web especializada en energía electrica y calefacción donde se entiende perfectamente el asunto de los errores (tiempos antes del corte) de los ICP, según normativa vigente

    [​IMG]
    www.nergiza.com Una interesante página dedicada al ahorro energético

    El grafico es sencillo de entender en cuanto diga que la escala de abajo son los amperio contratados (el amperaje del ICP de corte: 10A (1 en la grafica=2300w) y la de la izquierda los tiempos de corte del suministro.

    Por ejemplo: si tenemos contratados 10A (2300w) y conectamos 20A (4600w), el corte puede producirse tras mas de minuto y medio de uso (lineas azules). Un aparato eléctrico (una plancha de 2000w por ejemplo) una vez que alcanza la temperatura de uso, no suele estar conectado mas de 15 seg. para mantener la temperatura. Tal es así que podemos simultáneas con sus termostatos funcionando, hasta 4000/4500w sin que tengamos problemas de corte.

    Por ejemplo, nosotros podemos utilizar la plancha (1800w) mas el horno (1800w), la TV (80w), un ordenador (60w) y toda la iluminación normal de la casa (150w en Led) de forma continua y sin ningún problema (aproximadamente 4000w)

    ¡Cada dia se aprende una cosa mas, si uno no se niega a aprender o a escuchar!














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    5 a.m., Temperatura exterior 7ºC. Temperatura interior 24ºC. Temperatura y humedad del huerto 17,8ºC y 78%


    Empiezo con la investigación sobre el sabor del tomate con este tipo de cultivo.
    Por el momento parece ser que:

    1.- La salinidad del suelo, aumenta los grados Brix del tomate (comentario de horticultor)
    2.- La acidez aumenta con mas luz (comentario de horticultor)
    3. Los grados Brix: son una unidad de cantidad (símbolo °Bx) y sirven para determinar el cociente total de materia seca (generalmente azúcares) disuelta en un líquido. Una solución de 25 °Bx contiene 25 g de sólido disuelto por 100 g de líquido total, es decir un 25%. Se utiliza para medir zumos de frutas, vino o bebidas suaves etc...

    Como va a ser necesario poder comparar de forma metódica la cantidad de azucares que tiene los tomates, estoy intentando poner en orden un refractómetro, que tenía desde hace años, y que me ayudara a tomar datos independientes y de forma aséptica.
    Tras varias pruebas, tengo la impresión que esta estropeado o su calidad, pese a ser Carl Zeiss, deja mucho que desear. Por ello creo que me planteare la compra de uno nuevo


    [​IMG]



    Empiezo mi lucha contra el consumo eléctrico, pero ahora el de mi huerto interior...

    Ya he mencionado el nuevo horario que en teoría hará bajar el consumo de forma importante, pero hay cosas que, pese a ser básicas, ya mencione que la realidad a veces cuenta otras cosas. ¿Tendrá el mismo consumo para conseguir los 27ºC con 400w, 800w o 1200w y termostato en los tres casos?.

    Si la teoría fuera correcta, saldría exactamente el mismo consumo solo que, en el primer caso, tardaríamos mas en conseguirla, o no la llegaríamos a conseguir nunca en el horario propuesto (5 horas). Pero no hay nada como las pruebas reales para afirmarlo o negarlo. Para ello utilizaremos en tres días, con similares temperaturas interiores de partida, 400w, 800w y 1200w durante todo el horario de trabajo, conectado todo a un medidor de consumo eléctrico individual.


    [​IMG]

    Medidor de consumo eléctrico de enchufe. Con él, podremos medir el consumo de la calefacción del huerto a lo largo de una jornada completa en días consecutivos y en las potencias de 400w, 800w y 1200w, con el termostato apuntando aproximadamente a los 27ºC (en cada zona del huerto se da una temperaturas distintas, con diferencias de 0,5ºC)

    Y tras las experiencias con este medidor de consumo, tomaremos nuevas decisiones que puede ser que sean lógicas, o aparentemente, no tanto si no hemos contado, por ejemplo, con los tiempos de corte y conexión del termostato (no son instantáneos)… En tres días tendremos todos los datos recogidos


    continuará a lo largo del día






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    5 a.m. Temperatura exterior 7ºC. Temperatura interior 23ºC. Temperatura y humedad del huerto 15,9ºC 75%
    Esta noche ha bajado la temperatura mas de lo que yo esperaba y por ello ha bajado en el huerto mas de lo previsto. Naturalmente el termostato esta graduado para que en ningún caso baje de los 15ºC pues podría ser problemático para la vida de las tomateras. He subido el mínimo hasta los 17ºC en previsión de bajada bruscas en las próximas noches (se aproxima un pequeño temporal).


    Finalmente he comprado un reflactómetro nuevo pues el que ya poseía, esta estropeado. He comprado uno mixto que mide los grados Brix y el % de alcohol y de este modo también será útil para el vino.

    [​IMG]

    Me habían contado en este foro, que la razón de la acidez de mis tomates podía ser que el sustrato estaba excesivamente acido. Me estrañaba tanto y me dejo tan preocupado que rápidamente me puse a realizar los análisis del mismo y los resultados indican cosas muy distintas.
    Realizado con la disolución 1:2 los resultados son:

    PH 7,68
    Salinidad: 0,828 ms/cm


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Pardue University

    Por lo tanto, ni el sustrato esta ácido (todo lo contrario), ni esta alto en sales (mas bien normal-bajo -disolución 1:2- según la recomendación de Pardue University). Claro que esto es consecuencia de la última lixiviación y, por lo tanto, tendré que abonar. Pero esperare a la maduración de los frutos actuales y a comprobar su grado de acidez antes de tomar otra decisión…

    [​IMG]
    Conjunto de programadores de la iluminación directa y calefacción,
    incluido el medidor de consumo parcial. Obsérvese que yo solo utilizo programadores mecánicos
    ya que su consumo (1W), es mucho menor que los actuales digitales (hasta 30w; 30w 24 horas al día, a lo largo del año son
    263kw )


    He iniciado ya la medición real del consumo de la calefacción de mi huerto urbano a 800w. El medidor de consumo ya esta instalado en el programador correspondiente y a las 11 de la mañana tendremos los resultados. Los próximos días se instalara a 400w (mañana) y 1200w (el sábado). Tras esto decidiré cual es la calefacción mas económicas real, de las tres posibilidades.


    Como siempre, este post lo teneis mas actualizado en El Diario, pues me resulta complicado actualizar de continuo en los dos lugares...








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  8. jap2

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    5 a.m. Temperatura externa 7ºC. Temperatura interna 24ºC. Temperatura y humedad del huerto 17ºC y 76%


    A mi ya me ha pasado estas cosas varias veces y por eso hay que comprobar las teorías en la realidad: la calefacción del huerto consume menos en 1200w, que en 800w...

    800w. Consumo total en 5 horas: 3.762 w
    1200w. Consumo total en 5 " : 3.385 w
    400w. Consumo total en 5 horas: mañana se comprobará

    De momento queda claro que la intuición y no tanto la razón, me estaba enseñando el camino correcto para consumir menos: aquella potencia que haga funcionar mas rápidamente el termostato o aquella que por su bajo consumo, no llegue a hacerlo funcionar nunca y, por lo tanto, a conseguir la temperatura idónea. Y esas diferencias se agudizan aumentando el tiempo en el que este conectada la calefacción…

    Por lo tanto, a día de hoy, la mas rentable son los 1200w y no los 800w. Estoy convencido que los 400w serán los que menos consuman de los tres aunque, eso si, no conseguirá subir la temperatura hasta los 27ºC necesarios según la base de 17ºC mínimos que he marcado.

    Un sistema para mas ahorro es poner una base mínima de 15ºC, y la máxima en los 25ºC aunque no creo que con la inercia térmica que ahora tenemos en la vivienda por la alta temperatura que provoca la calefacción , esto sea posible. Tras la prueba con 400w de mañana, intentaré regresar a los 15ºC a ver si es posible.

    [​IMG]
    Un termómetro-higrómetro de máximas y mínimas,
    puede ser de interés para ahorrar electricidad

    Una postura mas económica, pero mucho mas esclava, es decidir a diario cual será la temperatura máxima para ese día. Para ello solo se ha de sumar un mínimo de 10ºC, a la temperatura mínima conseguida por la noche. Por ejemplo si esa noche se han conseguido 13ºC, se ha colocar el termostato de calefacción en los 23ºC y no en los 27-28ºC que tengo habitualmente. De igual forma, se ha de seleccionar la potencia eléctrica para ese día concreto empezando posiblemente por la máxima (1200w) y bajando hasta la mínima (400w) si la temperatura a conseguir se obtiene fácilmente. Cuanto mas baja sea esta, mas baja será la potencia requerida.


    ¡¡Ya lo he conseguido: mis tomates ya no son ácidos...!!

    Tal es así que tienen el doble de azúcar de un tomate en rama comercial. Y todo ello es la consecuencia de haber puesto calefacción al huerto y aire acondicionado nocturno

    [​IMG]
    Medición del zumo de un tomate en rama comercial

    [​IMG]
    Medición del zumo de un tomate Cherry negro criado al 100% con luz artificial

    Y esto ya lo puedo medir asépticamente gracias a mi refractómetro de segunda mano que recibí ayer mismo desde amazón a un precio excepcional. El aparato (Chino) tiene una precisión similar tras haberlo comparado con otro similar (Alemán). El Cherry negro criado en mi huerto, tiene un indice Brix doble (8,5) que el tomate comercial (4). Es decir, que posee mas del doble de azúcar.

    Es cierto que algún ejemplar con aspecto de maduro, ha resultado muy acido. Ha de ser que con este sistema de cultivo las apariencias engañan mucho mas que con el tradicional y se ha de estar muy seguro antes de recolectarlo; dejar madurar en la planta el máximo tiempo posible o bien fuera de ella antes de consumirlo.





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  9. nic

    nic SIN JUSTICIA SOCIAL NO HAY DEMOCRACIA

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    hola

    q tal jap, ya veo q estas siempre liado con tus aparatitos, solo queria decirte q el fin de semana pasado puse tus semillas ya a germinar, estan a cielo raso en un mini invernadero forrado con manta termica , asi q no se cuando germinaran, solo puse las semillas del año 2000, ya te contare si salen

    una cosa q no entiendo, por q por la noche pones el aire acondicionado a las tomateras ?

    saludos y buen finde
  10. jap2

    jap2

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    Pues muy sencillo. Al principio del invierno bastaba con abrir las ventanas para bajar la temperatura del huerto hasta los 13-15ºC. Ahora tras las calefacciones masivas de este frío invierno (tengo calefacción central) los muros están tan sumamente calientes (yo me despierto en casa ahora a 24ºC) que no hay forma de bajarla de 20ºC (en el mejor de los casos 18-19ºC). por lo tanto he de poner el aire acondicionado apuntando directamente al huerto, para bajar hasta los 15ºC-17ºC… ¡Una barbaridad de desperdicio de energía que mis vecinos no comparten!

    Respecto a las semillas, a mi no me ha fallado ni una sola ¡¡y ya tienen 17 años…!! Ahora ya te he advertido que son unas tomateras extrañas que se retuercen y enredan cual enredaderas. Son muy frágiles y en cuanto intentas domesticarlas, se parten…No conozco otra raza similar a esta y me empeño en cultivarla en interior, pero me temo que no va como yo esperaba… ¡Ya veremos si finalmente consigo alguna producción con ellas! De momento seis tomates desde septiembre…; unos ácidos, otros podridos (falta de calcio) y otros mas creciendo…¡Un poema!






    .
    nic da las Gracias.
  11. nic

    nic SIN JUSTICIA SOCIAL NO HAY DEMOCRACIA

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    hola

    y por q bajas la temperatura por la noche a las tomateras ? es lo q no me cuadra


    saludos

    edito
    ahh........ he leido un poco y parece q si lo haces bien , en varios sitios he leido q la temperatura ideal para las tomateras de noche es entre 15 y 18 grados , pues si lo dicen sera por algo pero como yo en el huerto eso no lo controlo ni lo habia pensado
    Ro Rosita y jap2 dan las Gracias.
  12. jap2

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    Es lo que tiene tener un cultivo tradicional y natural: casi no se controla nada mas que plantar en su tiempo, y el resto lo hace la naturaleza…
    Aqui la naturaleza hace mucho menos y has de imitarla tu pues, de otra forma, todo será un fracaso. Pero si la imitas bien y de continuo, las ventajas pueden ser (son) impresionantes: cosechas continuas de todo tipo de frutos; con un par de jardineras puedes tener una producción muy impresionante a lo largo del año, similar a la obtenido por 10 ó 12 cultivadas de forma natural en el exterior





    .
  13. jap2

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    4 a.m. Temperatura exterior 3ºC. Temperatura interior 23ºC. Temperatura y humedad del huerto 16,7 ºC y 76%

    Sigo con mi lucha contra el consumo eléctrico
    Hoy, por eso de avanzar mas rápido, he cambiado el orden de las experiencias y realizaré lo que en la entrada anterior denominaba como el "ajuste manual diario de la calefacción". Es decir, según la temperatura nocturna conseguida (en este caso 16,7ºC), colocar la temperatura de la calefacción diurna con la característica de tener 10ºC superior a la nocturna (en este caso 26,7ºC). Seguramente este será el sistema mas aficiente y con menor gasto relativo de todos, que es lo que siempre habíamos intuido.., aunque no demostrado; ahora lo mediremos...


    Obtención de datos
    800w. Consumo total en 5 horas (termostato 28ºC): 3.762 w
    1200w. Consumo total en 5 " (termostato 28ºC): 3.385 w
    400w. Consumo total en 5 horas:
    * 1200w hasta conseguir 10ºC más que la noch (26,7ºC): 2.599w
    * 800w hasta conseguir 10ºC más que la noch. :
    * 400w hasta conseguir 10ºC más que la noch. :



    Con las cifras finales hoy (2.599w), los ahorros mínimos parecen cercanos a los 90 kw solo con las operaciones realizadas. Esto supone bajar la factura hasta los 300kw que ya suponen cifras razonables. Si pensamos que en breve se eliminara la calefacción, bajaran otros 80kw de consumo, por lo que las cifras normales se aproximaran a los 230kw mensuales que, efectivamente y como habíamos supuesto, manteniendo un huerto interior con Aire acondicionado y calefacción (además de la iluminación total y las actividades propias de una vivienda), me parece un auténtico chollo





    Sigo también con mis pruebas comparativas entre distintos tipos de tomates comerciales, y los cultivados en mi huerto interior. De momento tenemos los siguientes:

    Tomate Cherry negro de mi huerto interior: 8,5º Bx
    Tomate en rama comercial: 4º Bx
    Tomate en rama de alta calidad comercial (5 euros el kgr):
    Tomate rosa de calidad comercial (4,5 euros el kgr):


    [​IMG]
    Mis pimenteras en verano

    Hoy es el primer día del año, que le da sol a mi huero exterior. Estando entre edificios y dando al noreste, no le da el sol hasta que éste esté suficientemente alto para salvarlos. Hoy empieza, para mi, la temporada de primavera y ya he de ir pensando en plantar los pimientos en el exterior, reponer las lechugas y plantar los tomates que traeremos, como todos los años, desde Galicia.

    [​IMG]
    Mis pimenteras en verano, además de procurarnos magníficos Pimientos de Padrón
    nos protegen de los calores. El verde de sus hojas, anula el infrarrojo que transporta el calor.
    De esta forma podemos ahorrar muchísimo en climatización, además de tener mucha mas luz que antes...


    Salvo estos pocos días de este fin de semana, las previsiones son de calor; las golondrinas ya han empezado a llegar (un mes antes de lo habitual) y los pájaros ya están en celo. Todo apunta a que va a ser un verano largo y de mucho calor



    continuará a lo largo del día







    .
    Última modificación: 4/3/17
    nic da las Gracias.
  14. jap2

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    5 a.m.. Temperatura exterior 6ºC. Temperatura interior 22,5ºC. Temperatura y humedad del huerto 17,4 y 65%

    El precio de la energía electrica ha bajado muchísimo y ya esta a niveles muy interesantes de 0,03 euros kw, en horario nocturno.
    Tal es así, que nuestro nuevo horario, nos ahorra una buena cantidad de euros, por el simple hecho de haberlo movido una hora, desde las 5a.m. hasta las 4a.m., ya que coincide una hora mas con los precios mas bajos del día

    [​IMG]

    Hemos acertado al mover el horario de iluminación pues ahora
    coincide mucho mas con el de los precios mas bajos


    Sería interesante también, adelantar el horario de calefacción en una hora, pero habría mucha diferencia de horario con la calefacción de la vivienda y, entonces, no tendría continuidad térmica como aproximadamente sucede ahora (la calefacción de la vivienda suele comenzar a las 11,30 de la mañana)

    Obtención de datos para ahorro energético con los modos de calefacción:



    800w. Consumo total en 5 horas (28ºC): 3.762 w
    1200w. Consumo total en 5 " (28ºC) : 3.385 w
    400w. Consumo total en 5 horas (28ºC): no llega a la temperatura requerida

    * 1200w hasta conseguir 10ºC más que la noch (26,7ºC): 2.599w
    * 800w hasta conseguir 10ºC más que la noch.(26,7ºC) :3.104
    * 400w hasta conseguir 10ºC másque la noch. :
    no llega a la temperatura requerida

    CONCLUSIONES: es evidente que los 1200w son suficientes para alcanzar las temperaturas que pretendemos y, por ello, actúan rápidamente los termostatos. Esto hace que sea la opción mas rentable de calefacción para nuestro huerto con gran diferencia sobre otras potencias.
    Esto es algo que a priori, no podíamos sospechar: a mas potencia, menor consumo. Consecuencia esta de los termostatos y de estar sobrada para alcanzar las temperaturas necesarias…


    Me comenta un forero de infojardin, que la acidez de los frutos aumenta con el exceso de agua en el riego y las temperaturas altas nocturnas (también la cantidad de azucares que tienen). El agua de riego, la bajare hasta lo mínimo, aunque me temo que la temperatura nocturna será algo mas difícil, hasta que eliminen la calefacción central de la vivienda.

    [​IMG]
    Con el medidor de humedad puedo controlar la humedad de la tierra. En general suelo tenerla por encima de "7" y a partir de hoy mismo lo tendré en "5" para poder comprobar el tema de la acidez de los tomates

    Con el medidor de humedad de la tierra puedo controlar la humedad al nivel de las raíces. Hasta ahora solía tenerlo en valores superiores, aunque cercanos a "7", y a partir de ahora pasare a "5". Claro que esto se ha de realizar no a base de regar poco pues se salinizaría la tierra, sino con riegos mas espaciados y siempre hasta que el agua salga a la bandeja de desagüe; esto es, regaré cuando el nivel de humedad llegue a "5" en la zona media-baja de la jardinera


    Sigo también con mis pruebas comparativas entre distintos tipos de tomates comerciales, y los cultivados en mi huerto interior. De momento tenemos los siguientes:


    Tomate Cherry negro de mi huerto interior: 8,5º Bx
    Tomate en rama comercial:……………..….…....4,5º Bx, PH 4,53
    Tomate tipo Raf de alta calidad comercial: ..5,5º Bx, PH 4,55
    Tomate en rama de alta calidad comercial:
    Tomate rosa de calidad comercial:……..….....6º Bx, .. PH 4,30

    Esto me demuestra que el PH general se encuentra en valores cercanos a 4,5 y es la cantidad de azúcar la que define la calidad final del tomate…He de esperar hasta tener mas tomates maduros de mi huerto, pero me llama la atención la gran diferencia que existe en cuanto a azúcar. Si logramos controlar la acidez, creo que tendremos unos tomates exquisitos cultivados de forma 100% artificial, imitando simplemente las condiciones naturales










    .
    Última modificación: 5/3/17
    nic da las Gracias.
  15. jap2

    jap2

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    5 a.m. Temperatura exterior 11ºC. Temperatura interior 23,5ºC. Temperatura y humedad del huerto 17,6 y 80%

    No hay forma de bajar esa temperaturanocturna, salvo dejando las ventanas abiertas de par en par (supongo). Esta casa es un auténtico horno y con una estabilidad sorprendente (23-24ºC día y noche).
    Ya lo unico que me queda es poner el Convair a tope, con el ruido nocturno que ello supone. Si podríamos bajar bastante mas hasta los 15ºC (menos, el termostato lo impediría), pero el ruido y la humedad serían mucho. En cualquier caso, esta noche seguramente lo haré a ver que sucede…


    Seguimos con precios bajos de electricidad, aunque precisamente para hoy, han subido algo. En cualquier caso hay que prepararse para el verano y prever las subidas que siempre se producen, bien por falta de aire o de agua (lo mas habitual últimamente).

    Pese a que en verano eliminamos la calefacción, seguiremos con el aire acondicionado nocturno para tener la temperatura siempre por debajo de los 18ºC y el diurno para no pasar de los 26ºC, que resulta ser, para nosotros, la temperatura mas soportable en relación al consumo eléctrico, siempre y cuando tengamos corrientes de aire (ventilación cruzada).

    Tras el cambio de la forma de facturación (precios en cada hora), ya las tarifas nocturnas no son tan rentables, aunque todavía merecen la pena por los peajes (mucho mas baratos). Pero ahora, lo realmente rentable es eliminar kw (tanto de la contratación como del uso) y no tanto el cambiar de horario; ya tenemos uno suficientemente estudiado en cuanto eficacia-ahorro eléctrico.

    Poco mas podemos eliminar salvo eliminar o sustituir lamparas con menor consumo. Las actuales son:



    4 de 12w (9w reales) Iluminación directa
    3 de 24w (18w reales) Iluminacion directaTotal directa: 104w
    1 de 36w (14w reales) Iluminacion directa
    2 de 36w (14w reales) Iluminación de fondo
    1 de 12w (9 reales) Iluminación de fondoTotal fondo: 63w
    2 fluorescentes (13w reales) Iluminación de fondo


    Podemos eliminar los fluorescentes (seguimos tendiendo luz sobrada) con lo que eliminamos en una sola operación 26w, lo que suponen mensualmente algo mas de 8kw. Esto, unido a los 80.569w de la calefacción, la cosa se pone en 88.629w. Esto supone el bajar de 300kw al mes, solo en este concepto, de forma clara…. Como siempre, hay que esperar a demostrarlo en la práctica.

    El estudio del consumo de la calefacción, hoy toca a su final con la utilización mixta de 1200w y 800w al 50% del tiempo:

    800w. Consumo total en 5 horas (28ºC): 3.762 w
    1200w. Consumo total en 5 " (28ºC) : 3.385 w
    400w. Consumo total en 5 horas (28ºC): no llega a la tempe. requerida
    * 1200w hasta conseguir 10ºC más que la noch (26,7ºC): 2.599w
    * 800w hasta conseguir 10ºC más que la noch.(26,7ºC) :3.104
    * 400w hasta cons. 10ºC másque la noch. :
    no llega a la tempe.
    ** Expe.mixta: 1200/800 10ºC superior a la noche (26,7ºC): 2.794w


    Por lo tanto, ya de forma definitiva, lo mas rentable para mi calefacción son los 1800w. Ademas, es la única potencia que me garantiza la temperatura propuesta, la mayor parte del tiempo programado.

    No sería mala idea probar con 2400w, pero no invertiré mas en otra estufa para utilizarla tres meses…



    [​IMG]


    Sigo analizando el azucar y el PH de cuanto tomate cae en mis manos. Los resultados son sorprendentes:

    Tomate Cherry negro de mi huerto interior: 8,5º Bx
    Tomate en rama comercial:………………...4,5º Bx, PH 4,53
    Tomate tipo Raf de alta calidad comercial: 5,5º Bx, PH 4,55
    Tomate en rama de alta calidad comercial: 5º BX, PH 4,50
    Tomate rosa de calidad comercial:………...6º Bx, .. PH 4,30

    También esta experiencia ha llegado casi a su fin (falta medir el PH de mis tomates), de la que sacamos una conclusiones:
    1.- El PH de los tomates comerciales suele estar en torno a los 4,5
    2.- El azucar de los comerciales suelen estar en valores cercanos a 5,5/ 6 ºBx
    3.- Según asegura el forero @ilex, cuanto mas azúcar posee el tomate, mas ácido ha de ser su PH; un equilibrio delicado ha de tener en su composición, con estos elementos




    Seguira a lo largo del día
    Última modificación: 6/3/17
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