Vivero y tienda de jardinería online
Miles de plantas y productos para el jardín.

LA FILOXERA SECA/MATA LA PARRA DE ESQUEJE O SOLAMENTE LA ENFERMA?

Tema en 'Parra y vid' comenzado por toti88, 11/12/16.

  1. toti88

    toti88

    Más de 50 mensajes
    Ingreso:
    17/10/16
    Mensajes:
    69
    "Gracias":
    88
    Puntos trofeo:
    41
    Ubicación:
    Sur de Galicia
    Hola,
    Tengo varias dudas con la filoxera.
    Parece ser que si tengo 3 o 4 parras que consigo a partir de esquejes, estas parras no están protegidas contra la filoxera. (En principio, prefiero estas tres o cuatro parras a partir de esquejes, porque tengo poco espacio, conozco ya estas uvas y parras y en consecuencia se que uvas y parras voy a tener).

    Mi pregunta es saber si a estas parras, que consigo a partir de esquejes, las ataca la filoxera cuando ya están crecidas, se secan/mueren por completo y en consecuencia todo este tiempo y trabajo no me sirve para nada.

    Sin embargo si el ataque de la filoxera lo único que me va provocar es que un año no tenga cosecha, que tenga poca cosecha, que me enferme una o dos parras y que el próximo año ya se recuperan u otras minucias así por estilo, pues no me asusta y entonces prefiero asumir los riesgos.
    Gracias y saludos,
  2. xomalone

    xomalone

    Más de 2000 mensajes
    Ingreso:
    18/7/14
    Mensajes:
    2.046
    "Gracias":
    1.297
    Puntos trofeo:
    511
    Ubicación:
    Lugo - Galicia -5ºC ->30ºC, Alt 375 m.Zona 9a
  3. Carlosencina

    Carlosencina

    Más de 500 mensajes
    Ingreso:
    21/7/14
    Mensajes:
    704
    "Gracias":
    480
    Puntos trofeo:
    136
    Ubicación:
    Granada, Alpujarra costa, 1000m
    Aunque te guste una variedad puedes conservarla injertandola sobre un portainjertos resistente.

    Saludos
    JC
  4. peret1945

    peret1945

    Más de 100 mensajes
    Ingreso:
    12/8/14
    Mensajes:
    167
    "Gracias":
    94
    Puntos trofeo:
    51
    Ubicación:
    Moa la Nova
    Hola Toti; La filoxera tal como te dice el amigo Xomalone mata la planta, mi manera de proceder es la siguiente, cuando me dan un esqueje de la variedad que sea, planto el esqueje en cualquier rincón del huerto y en el sitio difinitivo que quiero la variedad, planto en portainjerto americano, al año siguiente que el porta injerto esta a punto para injertar cojo el sarmiento del esqueje, lo injerto en el portainjerto y cuando el injerto esta ya en marcha arranco y quemo el esqueje, en uno o dos años es muy difícil que la filoxera haga acto de presencia y el tercer año ya he arrancado el esqueje.
    Espero se entienda me explicación.
    Saludos y buen fin de año para todos.
    Peret.
    Carlosencina da las Gracias.
  5. Carlosencina

    Carlosencina

    Más de 500 mensajes
    Ingreso:
    21/7/14
    Mensajes:
    704
    "Gracias":
    480
    Puntos trofeo:
    136
    Ubicación:
    Granada, Alpujarra costa, 1000m
    Que la filoxera mata eso es indiscutible, si tienes la mala suerte que llegue tras cinco o seis años cuando tienes ya las parras potentes... ese año ya te puedes despedir de ellas para siempre... y aún si son variedades que se las pides al vecino... pero como sean variedades fruto de muchas compras o intercambios... ufff a comenzar y años de trabajo si ver tus uvas no poder sentarte bajo tu Parra... y todo por no usar portainjertos adecuados.

    Aún así he de decir que si bien profesionalmente no es nada habitual encontrar vides enraizadas directas, solo la variedad... en el caso de pequeños parrales cada vez los agricultores se confían más y más... no quiero que estas palabras se puedan malinterpretar y se lean como que sugiero enrraizarlas, al contrario, con esto quiero decir que cuantas más vides se pongan sin portainjertos adecuados más fácilmente es que la filoxera consiga multiplicarse y mayor su poder de infectacion... tu consejo de usar siempre portainjertos es más que adecuado.

    Yo por descuido tenido dos o tres vides enrraizadas desde el propio Sarmiento, la idea es que la injerte y ya en vez de arrancarlo pues lo deje... se trata de un secano y sobra espacio y falta tiempo... así que en uva mientras puedan vivir.

    En cuanto al sistema, creo que sería mejor, si buscamos pponer parras, es tener ya los portainjertos de antemano y injertas en cuanto nos envíen las puas, si es invierno pues se espera un poco que mejore el tiempo guardándolas en nevera bien envueltas. Incluso si se tienen que comprar los portainjertos la vid... agarra muy bien injertandola incluso el mismo día que plantamos portainjertos, mejor unos días después...

    ¿Que ventaja notas plantando el esqueje e injertando uno o dos años más tarde?

    Incluso si mantenemos una parra sin injertar (el portainjertos mejor para nuestro terreno), de forma de disponer siempre de portainjertos, podemos hacer algo similar a lo que hacen los grandes Viveros productores... si cortas ahora puedes estratificarlo con turba o fibra de coco e injertar directamente sobre la estaca (vamos el Sarmiento) lo atamos y listo para estratificar (no pasarnos con la humedad) no tenemos que preocuparnos mucho, solo revisar cada diez o quince días si está perdiendo humedad... ni siquiera es obligatorio usar hormonas de enrraizamiento, pero yo prefiero ponerlas... tardará según la temperatura de la casa... yo lo hice en el piso a 21,5°C (no les hice nada para ellas, es la temperatura que tengo fijada) unos grados más aceleraría el proceso hasta tener la planta con raíces y comenzando a brotar solo en un par de semanas... cuanto más frío iría todo más lento, lo que desconozco es el límite más bajo con el que formaría callo, almacenados en un local tipo semisótano sin calefacción que se mantiene sobre los 15 oscilando hasta dos o tres grados... también se forma la callogenesis... un almacén de aperos en medio de un campo frío... pues no tengo ni idea, pero cuando guardáis sarmientos y hasta otras puas... (si es posible pongo el frigorífico poco frío a solo 4°C) tras tenerlas un par de meses envueltas... las sacamos y se puede ver el labio de cicatrización del corte... no sé si de esto se podría deducir que en un injerto que están los bordes más íntimamente unidos con menor tejido por cicatrizar... también se llegaría a unir mientras almacenamos...

    Esto lo podemos simplificar o complicar más en función de nuestros intereses o del tiempo o recursos que podamos dedicar... lo importante a mi entender es que no tengamos la planta brotada y estemos aún en Enero o febrero... quizás si está avanzado febrero y disponemos de un buen invernadero entonces sea óptimo... pero si de la casa tienen que pasar al campo tratar de medir los tiempos (ensayar con variedades que nos importen poco es ideal) si conseguimos tenerlas brotando y con una buena raíz dos semanas antes que brote el campo en nuestra ubicación... creo que nos salió redondo.

    La raíz de las vides forzadas resisten algo más que las de los esquejes de higueras... aún así prefiero tener en turba solo mientras hace la callogenesis se predispone a emitir raíces... con buena temperatura tres días más y ya romperás raíces al manipular... en caso que veamos que se nos adelantara mucho con respecto a la primavera y no podremos mantener... podemos pasarlas a estancia más fría de forma que se ralentice el proceso... eso sí la planta se resentirá... en cuanto las raíces comienzan a crecer podemos meter cada Sarmiento en una bolsita larga o similar, así cuando la pongamos en campo ya tendrá una poderosa raíz (poderosa solo con respecto a no tener nada...) y lo mejor de todo es que ya brotando, dispone de toda la primavera y verano para dar un buen estirón en su primer año.


    En casa es muy complicado montar una cámara con la humedad ambiental controlada y estable... por eso considero la estratificación completa de las estacas e injertos... la fibra o turba harán como colchón térmico e hídrico y conseguiremos con poco trabajo algo similar... si metemos cada Sarmiento en una estrecha bolsita (para reducir espacio solo) lo mejor es apilarlas todas en un tupper grande con tapadera o incluso en una bolsa de basura atada... lo importante es cubrir la parte de fuera de las bolsas también con turba y hasta los injertos cubiertos... la turba de las zonas a enraizar con algo más de humedad que las partes de la planta que su fin es ser aéreas... así no estimulamos tanto que emitan raíces estas partes (aún así habremos anulado todas las yemas visibles, menos la inferior que formarán raíces y las del injerto...)

    Luego nos llevamos a campo la estaca comenzando ya a emitir raíces, esto podra parecer poco, pero realmente hemos tenido sin ningún estrés hídrico, ni térmico la estaca injertada... apenas gasto reservas en formar callo y comenzar a enraizar y brotar y puesta en campo en el justo momento que despierta la vida primaveral... una estaca que ha estado en nevera o recién cortada en campo y enterrada... se demorará por semanas o meses solo para alcanzar el desarrollo de mi proposición de estaca... y además: sequía, Sol, viento, encharcamientos... harán gastar más energía al sistema "natural" frente a un sistema (forzado tipo aficionado"

    Y si ya lo tenemos en bolsa o macetero... lo ideal es dejarlo un par de semanas más en el lugar más templado que tengamos y que le de un poco el sol... hasta que podamos manipular el cepellon sin que se desmorone... (o usáis algún sistema en que se entierra con contenedor tal cual)

    Si aún queréis resultados más profesionales... aún dentro de un piso ya es asumible el coste de un foco led, para iluminar un área menor a un m2 (más que suficiente para todo tipo de esquejes que tengamos en bolsitas) puede ser suficiente unos 100w, no necesitáis comprar uno de plantas carísimo... uno de iluminación os puede valer, no se exastamente, para acuarios usaba entre 4000 y 6500k de temperatura de color... unos 5000º kelvin deben de ir bien para esquejar y una duración similar al día... mejor el led con buena apertura para tenerlos cerca de las p,antas y aprovecharlos mejor unos 120° se podrán acercar bastante y que cubran ese espacio... si tenemos patio o terraza... es mejor sacarlos cada mañana desde que empiezan a hinchar las yemas de brotacion... y cada noche a dormir dentro de casita... días malos que se queden tras el cristal... si se dejan siempre tras el cristal con pocas horas de sol y sin conocer el aire... cuando los saquemos será un royo la aclimatación... así que. Enorme que abran los brotes ya expuestos a la intemperie.

    Como tras todo este tocho, los entendidos ya conocen estos sistemas mejor que yo y los que sois más nuevos en hortofruticultura amater... pues así explicado sin pasos claro y sin ni una sola foto, pues eso que os costará seguir mis toscas explicaciones, y bueno como más vale una imagen que mil palabras... joder! un vídeo debe valer tela... pues eso os recomiendo tirar de Google y buscar "Viveros Villanueva Vides" tienen muchos vídeos esta gente en YouTube, como disponen de medios en este caso hacen un estratificado sin mas en atmósfera controlada (humedad y temperatura sobretodo) tras ver el vídeo solos podréis entender porque yo propongo usar turba o una buena fibra de coco... nosotros. En vez de parafina nos limitamos a atar... para las hormonas no lo explique, pero solo cortar justo bajo la yema más baja, arañamos un poco hasta alcanzar el Cambium y sumergimos en hormonas, espolvoreamos o como indique el producto que cada cual use.

    Saludos
    JC
    toti88 da las Gracias.
  6. patapalo1411

    patapalo1411 Santi

    Más de 250 mensajes
    Ingreso:
    20/7/14
    Mensajes:
    422
    "Gracias":
    229
    Puntos trofeo:
    86
    La mata en un par de años, además de propagarse a las vecinas
    toti88 da las Gracias.