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Consejos básicos sobre la Gardenia Jasminoides

Tema en 'Gardenia' comenzado por seixo, 4/11/18.

  1. seixo

    seixo

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    Mi idea es hacer un hilo recopilatorio sobre los aspectos básicos del cuidado de las gardenias. Tampoco busco hacer un tratado extenso, pero sí recoger los aspectos básicos que hay que tener en cuenta para cultivar esta planta con éxito.

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    NO HACED PREGUNTAS O CONSULTAS AQUÍ, POR FAVOR.

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    ME ACABO DE COMPRAR UNA GARDENIA, ¿QUÉ HAGO AHORA?

    Normalmente cuando compramos una gardenia nos encontraremos con una planta como la de esta foto.

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    En realidad no es una sóla planta, sino que son 4 o 5 plantas juntas en la misma maceta. ¿Y por qué las venden así? Porque da la imagen de ser un planta muy bien formada y entra por los ojos mucho mejor que vender unos esquejes de gardenia con apenas una docena de hojas.

    Al haber varias plantas en la misma maceta estarán compitiendo entre sí por los nutrientes, pero no hará falta separarlas hasta dentro de un par de años porque por ahora sólo llegan a ser unos esquejes enraízados. Lo que sí podremos hacer es irlas transplantando a una maceta mayor cada primavera, pero con la precaución de no tocar mucho las raíces. A las gardenias no les gusta nada que les toquen las raíces.

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    ¿DÓNDE PONGO LA GARDENIA?

    Al exterior con sombra luminosa. Las gardenias no son plantas de mucho sol y con 1 o 2h de sol directo al día tendrán más que suficiente. Evitaremos el sol directo del mediodía.

    Hay una forma rápida para saber la intensidad de luz que recibe una planta: En el momento de mayor intensidad lumínica, colocamos nuestra mano a unos 30cm del suelo y vemos la sombra que proyecta. Cuanto más intensa sea la luz, más definida y oscura será la sombra. Para la gardenia será más que suficiente un grado de sombra intermedio.

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    SUSTRATO

    Esta es la parte más difícil del cuidado de las gardenias ya que las gardenias son plantas acidófilas. Es decir, estas plantas sólo se pueden cultivar en sustratos ácidos (pH<7). Si las regamos con agua calcárea, le provocaremos una clorosis férrica en muy poco tiempo.

    Lo más fácil para evitar problemas es cultivarlas en tierra de brezo (que es un sustrato ácido) o utilizar sustrato universal mezclado con turba rubia a partes iguales (la turba rubia también es un sustrato ácido).

    RIEGO

    El tema del riego en este caso va de la mano con el sustrato. Si regamos con auga calcárea (pH>7) estaremos neutralizando la acidez del sustrato favoreciendo la aparición de la clorosis férrica, por lo que deberemos regar con agua acidulada. El agua acidulada la podemos obtener fácilmente añadiendo un chorrito de vinagre o ácido cítrico (lo venden en superficies agrícolas) al agua de riego.

    ATENCIÓN: En el norte de España no hará falta acidular el agua de riego ya que suele ser ácida.

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    PODA

    Si el tema del riego era la parte más difícil de las gardenias, el tema de la poda es la parte más fácil ya que las gardenias NO se podan.

    Bueno, en realidad sólo hay que podar aquellas ramas que crezcan más de la cuenta y que se salgan de la estructura de la planta, pero no hay que podar nada más. Esta poda siempre se hará al final de la floración.

    Las ramas rotas, enfermas o entrecruzadas también las podaremos, pero más que una poda es más bien un mantenimiento de la salud de la planta. Esta poda de limpieza podremos hacerla durante todo el año.

    Pero la idea con la que nos tenemos que quedar es ésa: NO podar.

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    REPRODUCCIÓN

    Las gardenias son plantas de crecimiento lento, así que lo más rápido si queremos tener más gardenias será comprar otra planta. Si no tenemos prisa y queremos experimentar a reproducir nuestra gardenia estamos de enhorabuena porque las gardenias se reproducen bastante bien por esqueje.

    Los esquejes se harán justo después de que haya terminado la época de floración, más o menos entre finales de primavera y principios de verano. Haremos esquejes de 15-20cm y quitaremos los restos de flores que pudiera haber y casi todas las hojas del tallo. Ponemos los esquejes en un vaso con agua y ya está. En 3 o 4 semanas tendrán raíces.

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    ABONADO

    Usaremos un abono para plantas de flor, alto en fósforo y potasio y más bajo en nitrógeno. Podemos usar abonos específicos para plantas acidófilas o abonos para plantas generales, pero tendremos que suplementarlos con quelatos de hierro para evitar la típica clorosis férrica.

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    APORTAR HIERRO Y LA ACIDEZ DEL SUSTRATO

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    Como vemos en el cuadro de arriba, la disponibilidad del hierro es máxima con un pH<6 y disminuye progresivamente a medida que aumenta el pH.

    Existe una creencia de que para aportar hierro al sustrato se pueden añadir tornillos oxidados al sustrato. Eso no es del todo cierto, ya que el óxido de hierro no es asimilable por las plantas en un pH básico. En un pH bajo es un poco más asimilable, pero tampoco es que sea una maravilla. Con esta práctica lo único que conseguiremos será contaminar el sustrato con hierro no asimilable por las plantas.

    ¿Qué debemos usar entonces para aportar hierro? Muy fácil: Quelatos de hierro, que es una forma de hierro fácilmente asimilable por las plantas.

    Existen varios tipos de quelatos de hierro a usar según el pH del sustrato. Vamos a verlos:
    • Quelatos de hierro EDDHA: para usar con pH (3-11). Son los más versátiles para todo tipo de terreno, pero también son los quelatos más caros
    • Quelatos de hierro DTPA: para usar con pH<7. Se pueden utilizar en sustratos o aguas ricas en calcio
    • Quelatos de hierro EDTA: para usar con pH<6. Se inactivan en sustratos o aguas ricas en calcio
    Está muy extendida la creencia de acidificar el sustrato y luego añadir los quelatos de hierro. Con esto lo único que se consigue es gastar dinero, ya que hay quelatos diseñados para funcionar en un rango de pH muy amplio.

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    INFESTACIONES

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    Son pequeños insectos que se alimentan de los brotes tiernos de las plantas. Suelen ser muy frecuentes en primavera y en otoño.

    Se tratan con insecticidas fitosanitarios y responden muy bien a los tratamientos.

    ATENCIÓN: Deberemos aplicar el insecticida cuando las gardenias no estén en flor para evitar que se envenenen las abejas al libar el polen.

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    Son pequeños ácaros que se alimentan de las células de las plantas. Suelen ser muy frecuentes en verano y en climas muy secos.

    Esta plaga se caracteriza por dejar telarañas muy finas en las plantas y dejar las hojas de un verde apagado y llenas de puntitos blanco-grisáceos. La araña roja es difícil de ver a simple vista, pero se suele observar en la parte de abajo de las hojas o en los nudos de los tallos.

    Se tratan con acaricidas. Los insecticidas no funcionan contra ellos, ya que son ácaros y no insectos.

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    Son pequeños insectos que se alimentan de la savia de las plantas. Existe una gran variedad de cochinillas en cuanto a colores, formas y tamaños; desde colores blancos, cremas, marrones, con forma lisa, más rugosa, más redondeadas, más alargadas, etc. Algunas son tan planas y delgadas que incluso se pueden confundir con pequeñas escamas de la corteza que se desprenderán al frotarlas.

    Todas las cochinillas poseen una especie de caparazón que utilizan para protegerse. Por tanto, los insecticidas de contacto resultan son muy poco eficaces contra ellas y habrá que usar insecticidas sistémicos para tratarlas.

    ATENCIÓN: Deberemos aplicar el insecticida cuando las gardenias no estén en flor para evitar que se envenenen las abejas al libar el polen.

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    INFECCIONES

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    Es un polvo blanco o grisáceo que se forma en la hojas, tallos o flores debido a una combinación de calor y humedad durante un tiempo prolongado. Suele presentarse en primavera ya que es la época idónea en donde se combina el calor y la alta humedad.

    Se puede tratar con azufre de forma preventiva o cuando la plaga es muy leve.

    Cuando la plaga se hace muy grande y se extiende a gran parte de la gardenia, se debe tratar con antifúngicos sistémicos.

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    FALTA DE NUTRIENTES

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    Es una enfermedad debida a la falta de hierro en el sustrato. Se inicia en las hojas más jóvenes, que se vuelven de color verde pálido o amarillo con excepción de las nervaduras que se mantienen de un color verde normal.

    Se corrige aportando hierro al sustrato. En 3 o 4 semanas la planta vuelve a recuperar su color verde natural.

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    Última modificación: 15/11/18 a las 19:46
    saddys y Luis_pr dan las Gracias.

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